Unterwegs: Das Agrotourismus-Leben auf Madeira kennenlernen

PBeim Blick auf die Reihen von Gemüse, Obstbäumen und aromatischen Kräutern, die sich entlang der abfallenden Terrassen des Socalco Nature Hotel schlängeln, beginnt mein erdliebendes Herz schneller zu schlagen. Das Boutique-Unternehmen, eingebettet in die Klippen über der Küstenstadt Calheta an der Südwestküste Madeiras, wurde mit Blick auf die Permakultur gegründet. Stellen Sie sich eine Ansammlung von Häusern und Zimmern zur Selbstverpflegung mit Solardächern vor, die auf den Atlantik blicken. Levadas (natürliche Bewässerungskanäle), ein üppiger Bio-Garten und -Weinberg und ein ernsthaftes Engagement für die Gastronomie.

Es ist ermutigend zu sehen, wie diese Ecke der felsigen portugiesischen Insel im Atlantik sich bemüht hat, Besucher wie mich anzusprechen, die die undefinierbare, aber spürbare „gute Energie“ suchen, die aus einem vernünftigen Umgang mit der Umwelt und den Freuden der Natur entsteht Agrotourismus.

„Es ist ein Herzensprojekt“, sagt Inhaber und Küchenchef Octávio Freitas. An diesem Abend serviert er mir im Restaurant – die Türen öffnen sich zum plätschernden Meer, die bernsteinfarbene Sonne versinkt um eine Landzunge – ein Fünf-Gänge-Festessen. Es gibt keine Speisekarte, und Sie bekommen, was an diesem Tag am frischesten, gefangen oder gepflückt ist. Meine Mahlzeit beginnt mit natürlich fermentiertem Sauerteig – Hand aufs Herz, es ist das beste Brot, das ich je gegessen habe – serviert mit Avocadomousse und Trüffelbutter. Es geht über in einen Teller mit zartschmelzendem Tintenfisch und in Streifen geschnittenem Gemüse und zwei Gänge später endet es mit einem Tamarillo-Eis und einer überfütterten Schriftstellerin, die vor Freude mit den Lippen schmatzt.

Am nächsten Morgen mache ich nach einem ebenso reichhaltigen Frühstück einen kurzen Spaziergang den Hügel hinunter und entlang der Promenade zum Jachthafen von Calheta. Hier steige ich ein OndaSolar, dem ersten solarbetriebenen Katamaran der Insel. Es glänzt im Sonnenlicht und verströmt ansprechende Yacht-Vibes. Der schüchterne Kapitän Mario Espírito und sein lächelnder Sohn Juan heißen mich an Bord willkommen und erklären mir die technischen Daten: Auf dem Kabinendach sind 40 Solarmodule montiert, die genug Strom produzieren, um das Boot, WLAN, eine Bar und einen Kühlschrank aufzuladen. „Wir können bis zu fünfstündige Fahrten am Stück machen“, sagt Juan.

Zu wissen, dass das Meeresleben ausatmen kann, verleiht der einfachen Freude am Sonnenbaden an Deck einen zusätzlichen Glanz

Im Gegensatz zu den lärmenden Zodiacs, die sich auf die Suche nach Walen und Delfinen machen, ist die OndaSolar ist flüsterleise, also keine Lärmbelästigung, die die Wale stresst. Das Wissen, dass die Unterwasserwelt ausatmen kann, verleiht der einfachen Freude, sich an Deck zu sonnen und bei einem zweistündigen Ausflug die Aussicht auf die Küste zu genießen, einen zusätzlichen Glanz. Juan sagt mir, dass Madeira darauf abzielt, vollständig nachhaltig zu sein. „Derzeit erzeugt die Insel 30 Prozent Wasser- und Windkraft“, sagt er und zeigt auf einige Windturbinen, die auf dem fernen Plateau von Paul da Serra surren.

An diesem Abend esse ich im Quintas das Vinhas, einem Bio-Weingut in Calheta, das Mahlzeiten und Aufenthalte im Retreat-Stil in hübschen Cottages und einem charmanten Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert anbietet. Das köstliche Essen und der Wein, der Duft von Jasmin, die auffälligen orangefarbenen Paradiesvogelblumen und der weite Blick auf das Meer über den Weinberg hinweg lösen alle Spuren der Anspannung auf, die ich noch von London mit mir herumtrage. Aber mein Körper schreit nach Training.

Zum Glück bin ich am nächsten Tag gebucht, um mich auf den Weg zu machen Levada Wanderung mit André Dias, einem Bergführer. Die Wanderwege, die die Insel kreuz und quer durchziehen, verlaufen entlang von Bewässerungskanälen, die Wasser aus dem uralten Lorbeerwald zu den landwirtschaftlichen Feldern leiten. Die 25-Fontes-Wanderung in Rabaçal (Fontes bedeutet Wasserfall) ist ein 11 km langes Auf und Ab entlang eines Zickzackpfades, der sich an die Waldhänge schmiegt. Wir gehen an mystischen, moosbewachsenen Bäumen vorbei, umsäumen Bäche und einen hoch aufragenden Wasserfall, sehen weiße Lilien und blaue Agapanthus, zerquetschen Citronella zwischen unseren Fingern und tauchen zu atemberaubenden Ausblicken auf das Tal auf. Es ist eine beliebte Wanderung, aber Andre führt uns geschickt von den Massen weg und auf ruhigere Pfade.

Am wilderen Westrand der Insel übernachte ich in einem riesigen Steinhaus, eines von wenigen in den Casas da Levada in Ponta do Pargo. Das von Wald und Meer flankierte Grundstück ist bei meiner Ankunft in Nebel gehüllt, aber ich höre das Meckern der ansässigen Ziegen und Schafe. Die Bio-Gärten vor Ort werden liebevoll gepflegt (und Sie können die Produkte frei pflücken), es gibt einen Infinity-Pool, das Wasser wird solarbeheizt und morgens wird frisches Brot an meine Haustür geliefert. Ich bin beeindruckt von der Liebe zum Detail: Unten finde ich einen Kühlschrank voller Frühstücksleckereien und eine voll ausgestattete Küche.

Das von Wald und Meer flankierte Grundstück ist bei meiner Ankunft in Nebel gehüllt, aber ich höre das Meckern der ansässigen Ziegen und Schafe

An meinem letzten Tag nehme ich an einer brandneuen Jeep-Tour teil, um kleine, lokale Lebensmittelproduzenten in São Vicente zu treffen, einer Region mit dramatischen Gipfeln im Norden der Insel. Wir holpern glücklich im Gelände in der frischen Luft, bevor Rui, mein Führer, mich einer Familie vorstellt, die köstlichen Honigkuchen backt und broas de mel (Honigkekse) mit Sirup aus dem Zuckerrohr der Insel – ich gehe beladen mit Leckereien. Ich treffe einen der 300 Honigproduzenten der Insel, probiere einen feurigen Madeira Poncha mit Rum versetzt und helfen vor allem bei der Zubereitung eines Leckerbissens espetada, ein traditionelles Barbecue, in einem von Bergen umgebenen Privathaus. Um Appetit zu bekommen, wandern wir zum Wasserfall des naturbegeisterten Besitzers – es ist Glückseligkeit. „Auf der Insel arbeiten wir hart daran, dass Madeira ein Naturparadies bleibt“, sagt Rui stolz. Ich muss nicht überzeugt werden – ich weiß etwas Gutes, wenn ich es sehe.

Reiseutensilien

Dahin kommen

Versuchen Sie, weniger zu fliegen?

Madeira scheint derzeit nicht flugfrei erreichbar zu sein. Nach einer sechsjährigen Pause wurde 2018 eine wöchentliche Fähre zwischen dem portugiesischen Festland und Funchal wieder aufgenommen; aber der Dienst wurde während der Pandemie erneut eingestellt.

Gut mit Fliegen?

Fluggesellschaften wie easyJet, Jet2, Ryanair und Wizz Air fliegen direkt von Großbritannien nach Funchal.

Dort bleiben

Doppelt bei Socalco Naturhotel ab £103, ÜF.

Doppelt bei Casas da Levada ab 102 €, ÜF.

Doppelt bei Quintas das Vinha ab 150 €, ÜF, im Herrenhaus; Hüttenübernachtungen ab 160 € pro Nacht.

Mehr Informationen

Die Tour „Be Madeiran for a Day“ von True Spirit Jeep-Touren kostet 79 € und beinhaltet Mittagessen und Abholung/Rückgabe in Funchal.

Bergführer Andre Dias ist buchbar über MB-Touren.

Küstentour von Onda Solar Tours kostet 40 € für die zweistündige Fahrt

Gehe zu Besuchen Sie Madeira für mehr Informationen.

Jini Reddy ist der Autor von „Wanderland“, Bloomsbury Books