MAILAND (AP) – Der Laufsteg für Herrenmode in Mailand war voll von Ersatzlooks für den nächsten Herbst und Winter, als würde die Modewelt tief durchatmen, um zu sehen, was als nächstes passiert.
Die Farbe der Saison: Schwarz. Die Silhouette der Saison: schmal oder locker, aber meistens tailliert. Taschen: Zweckmäßig. Schuhe: Übergroß und Sohlengriff. Dennoch wurde all diese Nützlichkeit mit romantischen, femininen und sogar sexy Gesten unterbrochen.
Hier sind einige Highlights vom dritten Sonntagstag mit Vorschauen auf hauptsächlich Herrenmode für Herbst-Winter 2023, da viele große Marken den Reset-Knopf zu drücken schienen:
PRADAS RETRO-FUTURISMUS
Die Decke des abgedunkelten Prada-Showrooms erhob sich und enthüllte industrielle Kronleuchter, als die ersten Looks auf dem Laufsteg erschienen: maßgeschneiderte, leicht blockige Anzugjacken mit scharfen, flügelartigen Kragen, die bei jedem Schritt sanft flatterten, gesichert und gepolstert von nur einem Hauch von Farbe Strickwaren.
Die Kragen, die an die 1930er oder 70er Jahre erinnern und mit geometrischen Retro-Prints versehen sind, gaben einer ansonsten schlichten und sauberen Kollektion der Co-Kreativdirektoren Miuccia Prada und Raf Simons einen romantischen Touch.
„Es gibt keinen Platz für nutzlose Kreativität“, resümierte Prada hinter der Bühne.
Die scharfen Kragen, die auch bei Strickjacken auftauchten, sind abnehmbar, was den Kleidungsstücken eine längere Lebensdauer und Nützlichkeit verleiht. Auf dem Laufsteg waren sie sexy ohne Hemd gestylt.
Das Paar setzte seine Erforschung von Uniformen fort, die den Wert der Arbeit und nicht der Projektion von Autorität veranschaulichen. In diesem Sinne erinnerten Wildledertuniken mit passenden Mänteln an eine Handwerkerschürze, die mit einem Hemd und einer Krawatte getragen wurde, um die Tugend der Arbeit zu betonen, und über den schmalen Hosen der Saison.
Die sauberen Looks und die minimalistische Schneiderei hatten ein absichtlich retro-futuristisches Gefühl, das Simons als „meiner Meinung nach sehr Prada“ definierte.
Kugelmäntel hatten eine rundliche Form. Gesteppte T-Shirts hielten den Oberkörper unter Mänteln warm. Schuhe waren Schnürschuhe mit dicken Sohlen und erhabenen Paspeln. Taschen waren schmale Dokumenten- oder Computertaschen mit Thermosfach.
Die Anzüge waren meist schwarz oder grau, wobei die einzelnen Farben die Farbe bewiesen: Hosen in Rot oder Grün, himmelblaue Blazer, gelbe und rosafarbene Strickjacken.
Sogar der Veranstaltungsort in der Fondazione Prada wurde bis auf die Betonböden, -wände und -decken, die wieder herunterfielen, als die Models den Laufsteg verließen, von Kunstgegenständen befreit.
Draußen begrüßten Hunderte von schreienden K-Pop-Fans die Enhypen-Band, als sie zur Show kamen, und einige wurden danach mit Selfies belohnt.
SIMON CRACKER ZEIGT VIVIENNE WESTWOOD TRIBUT
Die Designer hinter der Marke Simon Cracker würdigten das Vermächtnis von Vivienne Westwood während einer Modenschau, bei der sie ihre neueste Kollektion von Upcycling-Kleidungsstücken präsentierten.
„Dank ihr sind wir hier. Sie war die erste, die Kleidungsstücke aus Upcycling herstellte“, sagte Filippo Biraghi, der 2010 zusammen mit Simone Botte Simon Cracker gründete.
„Wir haben sie studiert, wir haben sie getragen, wir haben sie gelebt und wir fühlen uns verbunden“, sagte Biraghi über Westwood, der letzten Monat starb. „Sie benutzte Mode, um zu protestieren, als Sprache des Protests für ihre gesamte Geschichte.“
Die Designer treten in die Fußstapfen des Upcyclings von Westwood und sammeln nicht beanspruchte Kleidungsstücke aus chemischen Reinigungen und Textilreste von Produzenten, um ihre einzigartigen Kreationen herzustellen.
In dieser Punk-inspirierten Kollektion ist jedes Kleidungsstück einzigartig und fördert Nonkonformität. Mützen dienten als Epauletten auf Jackenschultern; ein Minirock wurde vorne aus abgestuften Rüschen und hinten aus Netzstoff gefertigt; handgefertigte Decken wurden zu Mänteln. Strickwaren wurden aus wiedergewonnenem Garn und in Zusammenarbeit mit der Designerin Gaia Segattini hergestellt.
Im Geiste von Westwood endete die Show mit einem Model, das in ein Tüllgewand gehüllt war, auf dessen Vorderseite die Worte „Fordere das Unmögliche“ prangten. Das Kleidungsstück war eine Zusammenarbeit mit Jamie Reid, dem künstlerischen Leiter der Sex Pistols, der Kleidung von seiner Marke „Ragged Kingdom“ für die endgültigen Looks spendete.
Zum Finale trugen alle Models Fotos von Westwood um den Hals. Biraghi, die auf der Vorderseite ein T-Shirt mit einem fröhlichen Westwood trug, drehte sich um, um ein weiteres Bild ihres finsteren Blicks auf der Rückseite zu zeigen.
Die Designer sagten, ihre Botschaft, die sie seit der Gründung der Marke begleitet haben, sei dringlicher geworden und verwies auf die Gefahr für den Planeten und „den Spott des Systems“.
„Irgendetwas stimmt nicht, wenn du heute nicht sauer bist“, sagte Biraghi.