Die Notlage von Japans fettem „Katsuo“-Fisch könnte den Klimawandel ankündigen

Seit einem halben Jahrhundert fängt Takeo Nakajo Katsuo oder Bonito-Thunfisch, der in der japanischen Küche unverzichtbar ist, egal ob roh, getrocknet oder als Basis für Brühe verwendet.

Aber er und andere Fischer in Kure in der Präfektur Kochi im Südwesten Japans haben in den letzten zwei Jahren etwas Besorgniserregendes gesehen – eine beispiellose Anzahl ungewöhnlich fetter Katsuo.

Während schwerere Katsuo mehr Geld bedeuten, sagen Einheimische und Experten, dass dies auf die Auswirkungen des Klimawandels hinweist und ein Risiko für die Katsuo-Zahlen darstellt, die aufgrund der wachsenden Nachfrage und Überfischung bereits bedroht sind.

„Das fettige Katsuo muss etwas mit der Wassertemperatur zu tun haben“, sagte Nakajo, 70. „Ich habe ein Gefühl der Dringlichkeit, wenn ich darüber nachdenke, was passiert, wenn Katsuo eines Tages nicht in die Bucht kommt.“

Noriaki Ito, der Chefkoch eines jahrhundertealten Restaurants Tsukasa in Kochi City, sagte, auch er habe „in dieser Jahreszeit noch nie ein so fettes Katsuo gesehen“.

Dies ist besorgniserregend, da Änderungen im Meer und im Klima bereits einige andere Fische ausgelöscht haben, „einschließlich eines Schalentiers namens Chambara-Gai, das früher Kochis Spezialität war“, fügte Ito hinzu.

Einige pazifische Katsuo, die ursprünglich aus tropischen Gewässern stammen, wandern jeden Frühling auf einer warmen Meeresströmung nach Norden und machen die bogenförmige Bucht von Kochi zu einem fruchtbaren Fischgrund.

Die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Bucht im Winter ist in den vier Jahrzehnten bis 2015 um 2 °C gestiegen, wie lokale Fischereilabordaten zeigen, und das fettere Katsuo könnte auf reichlich Beute im wärmeren Meer zurückzuführen sein.

Aber längerfristig kann diese Erwärmung verhindern, dass mineralreiches Wasser an die Oberfläche steigt, was zu einem Rückgang des Planktons und kleineren Fischen führt, von denen sie sich ernähren können, was zu weniger Katsuo führt, sagte Hiroyuki Ukeda, ein Agrarwissenschaftler und Vizepräsident der Kochi-Universität .

Dies liegt daran, dass Japans alternde Bevölkerung die Nachhaltigkeit der lokalen Fischerei und verwandter Unternehmen wie der Produktion von getrocknetem und fermentiertem Katsuo und Wasabi-Meerrettich bedroht.

In Kure, einem Bezirk der Stadt Nakatosa, seien viele Fischer in den letzten drei Jahrzehnten pleite gegangen, sagte Takahiro Tanaka, Inhaber eines Fischhändlers in vierter Generation, der sich selbst „Katsuo-Sommelier“ nennt.

„Wir können verschiedene Geschmacksrichtungen von Katsuo unterscheiden, genau wie gewöhnliche französische Bauern die Feinheiten von Wein genießen können … dieser Ort könnte eine der letzten Gemeinden Japans sein, in denen Katsuo Teil der täglichen Kultur ist“, fügte er hinzu.

„Aber ohne Fischer wird das nicht von Dauer sein“, sagte Tanaka.

Fischer Nakajo bedauerte auch die alternde Gemeinschaft und weniger Nachfolger. „Ich habe meinen Enkel gefragt, ob er übernehmen würde, aber er studiert jetzt, um in einem Regierungsbüro zu arbeiten“, sagte er.

Sushi-Kultur in Gefahr

Die Überfischung hat bereits die Fangzahlen in Mitleidenschaft gezogen und den Fischern in Kochi einen Schlag versetzt, die im westlichen Pazifik an den traditionellen Fangmethoden mit einer Angelrute und nicht an der groß angelegten Wadennetzfischerei festhielten.

Regierungsdaten zeigen, dass die Fangzahlen in Kochi nur noch bei einem Viertel ihres Höchststands in den 1980er Jahren liegen.

„Wir haben in den letzten 10 Jahren einen katastrophalen Rückgang der Anlandungen beobachtet“, sagte Ukeda. „Eine wachsende Zahl von Menschen befürchtet, dass wir in naher Zukunft kein Katsuo mehr essen können, wenn das so weitergeht.“

Die Produktion von Katsuobushi, getrocknetem und fermentiertem Katsuo, auch bekannt als Bonito-Flocken, die oft als scharfes Gewürz für traditionelle japanische Gerichte oder als Brühenbasis verwendet werden, leidet bereits.

Die Zahl der Katsuobushi-Hersteller in Kochi ist von Dutzenden vor etwa 40 Jahren auf nur noch wenige gesunken, sagte Taichi Takeuchi, der einen in der Stadt Usa betreibt.

„Ich bin wirklich unsicher, ob wir das fortsetzen können“, sagte Takeuchi.

Wasabi, ein wesentlicher Bestandteil japanischer Lebensmittel, insbesondere Sashimi und Sushi, steht vor ähnlichen Produktionsherausforderungen.

Taifune und steigende Temperaturen haben der Produktion in Okutama, einer Bergregion westlich von Tokio, geschadet, sagte Masahiro Hoshina, 72, Leiter des örtlichen Verbands der Wasabi-Anbauer.

„Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft unserer Landwirtschaft“, sagte Hoshina.

Die Zahl der Bauern in der Gegend ist aufgrund der Entvölkerung seit den 1950er Jahren um 75 Prozent zurückgegangen, und wenn sich nichts ändert, besteht die Befürchtung, dass Sushi selbst gefährdet sein könnte.

„Die Kombination von rohem Fisch und Gewürzen, wie in Katsuo und Wasabi, ist eine Kunst, und wir müssen beides bewahren“, sagte Ukeda. „Ich möchte nie an eine Zukunft ohne sie denken“, fügte er hinzu.

Fotografie von Kim Kyung-Hoon

Reuters