Der überwältigende Geruch mag irreführend sein, aber die ägyptische Stadt Nabaruh, deren Straßen von Geschäften gesäumt sind, die salzigen, fermentierten Fisch namens Feseekh verkaufen, ist weit vom Meer entfernt.
Binnenland im Nildelta, „Nabaruh ist die Hauptstadt von Feseekh“, prahlte der 44-jährige Sherif al-Yamani, Besitzer eines der berühmten Geschäfte der Stadt.
Die jahrtausendealte Delikatesse von Salzwasserfischen, die wochenlang in Salz eingegraben werden, bleibt ein Grundnahrungsmittel, wenn die Ägypter am Montag das alte Frühlingsfest von Sham al-Nessim feiern.
Aber es ist ebenso gefeiert wie spaltend und stellt diejenigen, die sich über den stechenden Geruch beschweren, gegen andere, die fröhlich Feseekh mit Fladenbrot und Frühlingszwiebeln heiraten.
Das traditionelle Gericht ist mehr als 4.000 Jahre alt und wurde in archäologischen Stätten in Ägypten gefunden, sagte der ehemalige Antikenminister Zahi Hawass.
„Die alten Ägypter salzten Fisch, um seine Haltbarkeit zu verlängern, damit die Arbeiter ihn beim Bau der Pyramiden weiter essen konnten“, sagte er.
Karim Abdel Gawad fuhr aus einer Nachbarprovinz, Gharbia, um den Fisch in Nabaruh zu kaufen, wo „es wirklich etwas anderes ist“, sagte er gegenüber AFP.
“Es gibt keinen Platz für Experimente mit Feseekh, du musst es von einem Ort bekommen, dem du vertraust.”
Yamani ist stolz darauf, aus einer der wenigen Feseekh-Familien zu stammen, die vor einem Jahrhundert mit der Räucherung von Fisch begannen und ihrer Stadt einen Namen machten.
„Ob Ferienzeit oder nicht, wir bekommen immer Kunden aus ganz Ägypten“, sagte er gegenüber AFP und bediente einen Kunden, der aus der etwa 120 Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Kairo angereist war.
– Duft nach Erfolg –
Das alte Handwerk ist heikel. Eine falsche Bewegung – zu viel Feuchtigkeit im Fisch, zu wenig Salz im Fass – und ein schlechter Feseekh könnte Botulismus verursachen, wie das ägyptische Gesundheitsministerium jährlich vor Sham al-Nessim warnt.
„Es kommt alles darauf an, wie der Fisch zubereitet wird“, weshalb er niemals auf Freiluftmärkten oder Straßenhändlern gekauft werden sollte, sagte Yamani.
Mit einem sorgfältigen Auge, um jeden Fehler zu entdecken, beaufsichtigte er seine Arbeiter, als sie Fische in große Holzfässer stapelten, jede Schicht durch eine dicke Schicht aus grobem Salz getrennt.
Nachdem jedes Fass mit Plastik versiegelt wurde, wird ein frischer Haufen Salz darauf gestapelt, der alles einschließt, damit der stechende Geruch wochenlang brauen kann.
Das Frühlingsfest, das im koptisch-orthodoxen Kalender am Montag nach Ostern gefeiert wird, fällt dieses Jahr in den muslimischen Fastenmonat Ramadan.
Für diejenigen, die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fasten, könnte der Verzehr des salzigen Gerichts am nächsten Tag unerträglich durstig werden. Viele seien in der Woche vor dem Ramadan satt geworden, sagte Yamani.
Aber die Liebe zu Feseekh scheint über die Bedenken hinsichtlich der Flüssigkeitszufuhr hinauszugehen, da die Kunden selbst während des heiligen Monats, der nächste Woche enden soll, weiterhin in den kleinen Laden ein- und ausgingen.
Und selbst eine scharfe Wirtschaftskrise, die sich im vergangenen Jahr auf alle Facetten des ägyptischen Lebens ausgewirkt hat – mit einer Inflation von 33,9 Prozent im März – hat die Einheimischen nicht davon abgehalten, Feseekh zu einem Preis von etwa 220 bis 240 Pfund (7 bis 8 US-Dollar) pro Kilo zu kaufen .
„Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir so viel verkaufen würden, aber es scheint, dass die Einkäufe von Feseekh nicht betroffen sind“, sagte der Fischhändler.
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