Wie ich meine Reise nach New Mexico dekolonialisiert habe

TDie Sonne färbt den Himmel in heißem Pink und Orange über einer Reihe kleiner, hügeliger Berge, ein paar geschwollene weiße Wolken spiegeln die Farbpalette wider wie ein perfektes Wüstengemälde. Zwischen mir und den Hügeln befinden sich weite Weiden mit Grama-Gras und Chamisa-Büschen, die vom letzten Regen grün gefärbt sind, dürr bewaffnete Cholla-Kakteen und fette Wacholderbäume, deren 400 Jahre alte Äste im verblassenden Südwestlicht tintenschwarz werden. Alles ist weich, und der Duft von Feuchtigkeit, die an Lehmschmutz haftet, steigt mir in die Nase – ein tiefer, erdiger Duft. In meinem US-Heimatstaat New Mexico treffen Sonnenuntergänge anders ein.

Das sind Los Cerrillos, die „Little Hills“, und obwohl ich seit mehr als einem Jahrzehnt Londoner bin, habe ich hier meine Kindheit in einem kleinen verbracht Adobe (Lehmziegel-)Haus auf einem Stück Land 20 Meilen südlich der Landeshauptstadt Santa Fe. Wie viele andere habe ich die Pandemie allein in einer winzigen Wohnung überstanden. Als es also an der Zeit war, aus dem Lockdown auszubrechen, stand außer Frage: Ich ging direkt nach Amerika, um Umarmungen, Familienessen, Bauchlachen und Margaritas auf der Terrasse zu genießen.

Aber als Reisejournalist bin ich mir der negativen Auswirkungen des Reisens überaus bewusst geworden – und da das Fliegen unvermeidlich war, wollte ich andere Wege finden, um meiner Heimreise eine positive Wirkung zu verleihen.

Abgesehen von der Reduzierung der CO2-Emissionen sind die größten Auswirkungen des Reisens, sowohl positiv als auch negativ, wie wir an einem Reiseziel erscheinen. Es gibt keine festen Regeln: Beim ethischen Reisen geht es darum, sich tief mit den Orten und Menschen zu verbinden, die wir besuchen; darüber, offen zu bleiben, zuzuhören und uns vom Reisen herausfordern, uns unbehaglich machen und uns verändern zu lassen.

Ein guter Anfang ist, sich Fragen zu stellen wie: „Wem nützt das?“; „Was lerne ich?“; „Wohin geht mein Geld?“; „Welche positiven Auswirkungen hat das?“; „Was sind die negativen ökologischen und kulturellen Kosten meiner Reise?“; und “Was ist die Kolonialgeschichte dieses Ortes?”

Für diese Reise habe ich mir ein paar Ziele und Richtlinien gesetzt: Selbsterziehung, insbesondere tieferes Lernen über indianische Kulturen, die in meinem Bundesstaat beheimatet sind, seine Kolonialgeschichte und seine Rolle bei der Entwicklung der Atombombe. Ich hatte vor, absichtlich nur lokale und hauptsächlich in einheimischem Besitz befindliche Unternehmen und keine Ketten zu unterstützen, unterversorgte Gemeinden und Kleinstädte zu besuchen, bei Familie und Freunden oder in Unterkünften in lokalem Besitz zu wohnen, hauptsächlich vegetarisch zu essen und mein Lernen mit anderen zu teilen .

Heimat der Pueblo-Völker

New Mexico war einer der letzten Staaten, die der Union beitraten, die im Januar 1912 zu den Vereinigten Staaten hinzugefügt wurde – 125 Jahre nachdem Delaware der erste Staat wurde. Dies ist eine große Ironie, wenn man bedenkt, dass die Ländereien von New Mexico vor 10.000 Jahren erstmals von Stämmen besiedelt wurden, die große Städte und ausgeklügelte Bewässerungssysteme bauten. Spanische Kolonisten, angeführt von Francisco Vasquez de Coronado, marschierten 1541 auf der Suche nach den sagenumwobenen „sieben goldenen Städten“ durch. Stattdessen fanden sie große indianische Städte (die sie umgehend zu übernehmen und umzuwandeln versuchten) und nannten diese Stämme Pueblos, das spanische Wort für „Stadt“. Von den 23 indigenen Stämmen in New Mexico sind 19 Pueblos.

An meinem ersten Morgen im Haus meiner Schwester unternehmen wir eine kurze Wanderung durch das Land, in dem wir aufgewachsen sind, und folgen kleinen Rinnen, die während der Sommermonsunzeit ausgewaschen wurden, hinunter zum Arroyo (trockenes Bachbett) unterhalb des Hauses. Unterwegs entdecke ich ein Stück Keramik und halte an, um es aufzuheben – Scherben und Pfeilspitzen sind hier überall zu finden.

Unsere Pueblo-Leute haben viele der ikonischen südwestlichen Kunstformen ins Leben gerufen, die die Menschen an New Mexico lieben – Architektur, Mode, Kunst, Essen und mehr

Wende Schwingendorf, IPCC

Lange bevor meine Großeltern in den frühen 1950er Jahren ankamen und das Land kauften, war dies mindestens seit dem 12. Jahrhundert das Zuhause der Ya’atze/Kunyanonwikeji-Leute. Eine riesige Stadt mit 22 dreistöckigen Häuserblocks lag etwa zwei Meilen von meinem Elternhaus entfernt. Die Menschen waren Keramiker und Kunsthandwerker, die Türkis aus den Cerrillos-Hügeln verwendeten, um den ikonischen Schmuck herzustellen, der heute als „südwestlicher Stil“ bezeichnet wird.

Um mehr über die Vergangenheit und Gegenwart der Pueblo-Völker zu erfahren, besuche ich die Indisches Pueblo-Kulturzentrum (IPCC) in Albuquerque. Unter der Leitung einer souveränen Regierung, die von den 19 Stammesräten gebildet wird, zeigen seine Exponate die Kunst der Pueblos und traditionelle Lebensweisen, wie z. B. den Lehmbau, der zu New Mexicos architektonischer Attraktion geworden ist.

Dies ist auch der einzige Ort in Nordamerika, an dem das ganze Jahr über jedes Wochenende indigene Tänze stattfinden. Bei meinem Besuch betritt die Pueblo Dance Group, die aus Künstlern aus Laguna, Acoma, Zuni und Hopi Pueblos besteht, den zentralen Innenhof. Frauen tragen weiße Etuikleider mit perlenbesetzten Säumen und die Männer ziehen Büffelhäute an und treten im Takt mit singenden Trommlern.

Ich frage Wende Schwingendorf, den PR-Manager des Zentrums, warum es für Besucher von New Mexico so wichtig ist, etwas über Pueblo-Gemeinschaften zu erfahren.

„Unsere Pueblo-Leute haben viele der ikonischen südwestlichen Kunstformen ins Leben gerufen, die die Menschen an New Mexico lieben – Architektur, Mode, Kunst, Essen und mehr“, sagt sie und fügt hinzu, dass das IPCC ein Tor zu den 19 Pueblos ist. „Sie werden die Pueblo-Bevölkerung mit positiver wirtschaftlicher Entwicklung und Beschäftigungsmöglichkeiten unterstützen.“

Sie empfiehlt auch Pueblo-Essen im IPCC Indische Pueblo-Küche. Auf der Speisekarte stehen festlicher Eintopf, Prime Rib Fry Bread Dip und blaue Mais-Enchiladas, aber ich entscheide mich für den Tewa Taco: Hackfleisch, Bohnen, neumexikanische Chili (nicht „Chili“, die Schreibweise ist im Staatsrecht verankert), Käse und Salat auf frischem Fladenbrot.

In Zeiten ohne Pandemie können Sie viele der Pueblos besuchen, auch an Festtagen, an denen Tänze stattfinden – und Sie werden möglicherweise zu traditionellem Essen in das Haus eines Gemeindemitglieds eingeladen (treten Sie niemals ohne Einladung ein). Die Gemeinschaften der amerikanischen Ureinwohner sind jedoch überproportional von Covid-19 betroffen, so dass viele derzeit geschlossen sind. Zuni Pueblo ist jedoch offen und läuft Wochentagstouren mit erfahrenen Zuni-Archäologen.

Shonto Begay schildert eindringlich sein Leben im Navajo-Reservat – und das Trauma, gewaltsam von seiner Familie getrennt zu werden, um Internate zu besuchen

Einer der Wege, wie Besucher respektvoll sein können, besteht darin, sich vor einem Besuch über die Etikette, Richtlinien und Verfahren jedes Stammes zu informieren, so Melvin Juanico, Betriebsleiter bei Sky City Kulturzentrum in Acoma Pueblo – einer der ältesten bewohnten Gemeinden Nordamerikas. Zum Beispiel ist das Fotografieren in vielen Eingeborenenländern verboten. Er fügt hinzu, dass Besucher „zu unseren Stammesmitgliedern höflich sein und sie mit Respekt behandeln sollten, wenn sie sie begrüßen und mit ihnen sprechen“.

Mit einer so reichen indigenen Geschichte ist es kein Wunder, dass New Mexico einer der besten Orte der Welt ist, um in die Kunst der amerikanischen Ureinwohner einzutauchen. Der IAIA Museum für zeitgenössische einheimische Kunst, Museum für indische Kunst und Kultur und Wheelright-Museum of the American Indian bieten alle umfassende Ausstellungen über die Kunst der amerikanischen Ureinwohner in Vergangenheit und Gegenwart.

Bei meinem Besuch im Wheelwright Museum zeigt eine Ausstellung mit Gemälden des Diné (Navajo)-Künstlers Shonto Begay auf ergreifende Weise sein Leben im Navajo-Reservat – und das Trauma, gewaltsam von seiner Familie getrennt zu werden, um Internate zu besuchen, die darauf abzielen, indigene Kinder in den Westen zu integrieren Gesellschaft.

Eine Atomgeschichte

An meinen letzten Tagen in New Mexico begleitet mich mein bester Freund auf einen Roadtrip in den Norden. Wir folgen verlassenen Nebenstraßen in die Jemez-Berge, wo Tafelberge in hochgelegene immergrüne Wälder übergehen, in denen die Walatowa (Jemez Pueblo) seit Jahrhunderten leben.

Ihr traditionelles Feldhausmuseum und der Wanderweg zum Red Rocks Canyon sind beide wegen Covid gesperrt, also fahren wir weiter in die Berge und halten an einem Parkplatz am Straßenrand. Eine kurze Wanderung durch einen Nadelwald bringt uns zu den Spence Hot Springs – warmen Becken, die von einer Mineralquelle gespeist werden, mit Blick auf ein weites, immergrünes Tal, das vom blausten Himmel begrenzt wird. Die Pueblo-Leute nutzten diese Quellen für Heilung und spirituelle Aktivitäten, bis weiße Siedler in Postkutschen zum Baden eintrafen.

Wir halten für einen grünen Chili an Cheeseburger bei Los Ojos, ein Kaufmannsladen aus dem 18. Jahrhundert, der zu einer Grillbar wurde. Innen ist es wie in einem echten Western-Saloon: Es gibt knarrende Holzböden, Sättel und präparierte Klapperschlangen an den Wänden, zusammen mit einem Kronleuchter mit Wagenrädern.

Schließlich erreichen wir Los Alamos. Mit dem Spitznamen „die Stadt, die nie war“, war dies die Basis des streng geheimen Manhattan-Projekts, bei dem in den 1940er Jahren die erste Atombombe entwickelt wurde. Der Geschichtsmuseum von Los Alamos befindet sich in dem Komplex, der die Basis des Projekts bildete.

Es zeichnet die Geschichte der Gegend nach, angefangen von den Ancestral Puebloan-Völkern bis hin zum Manhattan-Projekt, und erklärt, dass Los Alamos hauptsächlich wegen seiner abgelegenen Lage ausgewählt wurde. Ein Raum zeigt Videointerviews mit japanischen Überlebenden und ehemaligen US-Soldaten, die an den Bombenanschlägen auf Hiroshima und Nagasaki beteiligt waren. Die Besucher sind eingeladen, ihre Gedanken in ein Gästebuch zu schreiben, das mit emotionalen Ergüssen gefüllt ist. Eine andere Galerie zeigt ein Paar Ginkgo-Pflanzen mit einem Schild: „Diese Setzlinge, gepflanzt im Juni 2017, wuchsen aus Samen, die von Bäumen stammten, die den Atombombenangriff auf Hiroshima überstanden haben. Sie sind ein Geschenk von Green Legacy Hiroshima und dem Hiroshima Botanical Garden.“

An unserem letzten Morgen stehen wir früh auf und fahren über eine rote Mesa mit strauchigen Pinon-Bäumen und vorbei an geheimnisvoll aussehenden Laborgebäuden in den Frijoles Canyon, wo vor 10.000 Jahren Jäger und Sammler lebten. Die Ancestral Puebloan People bauten hier ab 1150 n. Chr. Eine große Stadt, die heute als erhalten ist Bandelier-Nationaldenkmal. Die Ancestral Puebloans wurden früher „Anasazi“ genannt, ein Name, der heute als anstößig gilt, weil er „uralter Feind“ bedeutet und von weißen Archäologen propagiert wurde.

Ein 2,2 km langer Pfad führt durch die Hauptsiedlung, wo Sie über Holzleitern und schwindelerregende Steinstufen einen Blick in einige der Hauptgebäude werfen können. Eine Reihe tausend Jahre alter Petroglyphen schmücken die glatte, hellbraune Sandsteinklippe.

An meinem letzten Tag in Albuquerque halte ich an Bogen und Pfeil Brewing Co., gegründet und im Besitz von zwei indianischen Frauen, Shyla Sheppard und Missy Begay. Ich mache es mir mit einem köstlich hopfigen Native Land IPA gemütlich und öffne ein gebrauchtes Buch, das ich ein paar Tage zuvor besorgt habe – Die Enkelinnen der Spinnenfrau. Voller traditioneller Geschichten und zeitgenössischer Texte von indianischen Frauen kann ich mir kaum ein besseres Souvenir für meine Reise vorstellen.

Reiseutensilien

Dahin kommen

Versuchen Sie, weniger zu fliegen?

Diejenigen, die keine Zeit haben, können den Eurostar nach Rotterdam nehmen, auf ein Frachtschiff nach Houston, Texas, steigen und dann einen Amtrak-Zug oder einen Greyhound-Bus nach Albuquerque nehmen.

Gut mit Fliegen?

Es gibt keine Nonstop-Flüge, aber Sie können von Heathrow nach Albuquerque über Denver mit United oder über Dallas mit American Airlines fliegen.

Dort bleiben

Hotel Santa Fe ist ein Boutique-Hotel im Besitz von Picuris Pueblo mit Green Concierge-Zertifizierung, einem üppigen Spa und einem Restaurant mit gehobener Pueblo-Küche.

Mehr Informationen

Der Schienenläufer von New Mexico Der Zug bedient Santa Fe, Albuquerque und das Zentrum von New Mexico. Besuchen Sie im April, um an der teilzunehmen Versammlung der Nationen, das größte Powwow in Nordamerika.

Die Autorin gibt zu, dass sie auf dem angestammten Land der Puebloaner aufgewachsen ist. Die Hälfte des Erlöses aus diesem Artikel wurde an das Indian Pueblo Cultural Center gespendet, um dessen Mission zu unterstützen, die Pueblo-Kultur zu bewahren und fortzuführen.