Warum die Sturmbeobachtung an Norwegens Westküste auf der Wunschliste jedes Adrenalin-Junkies stehen sollte

„Nun … niemand hat gesagt, dass es einfach sein würde, einen Sturm zu beobachten“, sagte mein Partner mit einem wilden Blick in den Augen, nachdem er gerade bis zum Knie in eine unerwartet tiefe Schneefläche gestürzt war. Ich drehte mich um und nickte, aber meine Gedanken waren woanders und zu sehr damit beschäftigt, wie ich genau diesen Hügel hinaufkommen sollte, ohne wieder hinunterzurollen.

“Rechts oder links?” Ich gab ihm ein Zeichen, bevor ich weiterging, zu begierig, auf eine Antwort zu warten. Zeit, das Tempo zu erhöhen. Der Wind von der nahegelegenen Küste verwandelte sich von einer Brise in einen Sturm, und die dicke Wolkenschicht über uns nahm einen tieferen, viel düstereren Grauton an.

Zugegebenermaßen nicht der typische Feiertag, aber hier an der Westküste Norwegens, wo die tiefen Fjorde des Landes auf raues und tosendes Meer treffen, erfreuen sich Sturmbeobachtungen bei Abenteuerlustigen und Naturliebhabern immer größerer Beliebtheit.

Fragen Sie einen der Einwohner des Landes, die auf den exponierten Inseln der Westküste leben, und er wird Ihnen sagen, dass das Beobachten von Stürmen eine Geisteshaltung ist. Eine Chance, dem Alltag zu entfliehen, atemberaubende Ausblicke zu genießen und die Natur in ihrer wildesten Form zu erleben. Vergessen Sie nur nicht Ihre Gummistiefel.

Sie sagten, wir sollten in den Wintermonaten losfahren, also schien es, als hätten wir den Zeitpunkt unserer Reise perfekt gewählt. Unser Flugzeug landete bei starkem Schneefall. „Das schwerste seit 20 Jahren“, so ein Einheimischer, mit dem ich mich nach meiner Ankunft in Bergen unterhielt, Norwegens zweitgrößter Stadt und aufgrund ihrer Lage an der Westküste ein guter Ausgangspunkt für Sturmbeobachtungsaktivitäten.

Wir hatten eine Route nach Norden geplant, die entlang der Küste führte. Der Plan bestand darin, mit dem Postboot von den Inseln zu hüpfen, über schroffe, mit Heidekraut übersäte Felsen zu wandern, wilde Schafe zum ersten Mal zu treffen und im Regen durch durchnässte Torfmoore vor dem Hintergrund entfernter, tosender Wellen auf Nahrungssuche zu gehen.

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Da Bergen 40 Autominuten vom Standort zweier verlassener Wellenkraftwerke in Vik in der Gemeinde Øygarden entfernt liegt, machten wir zunächst einen Umweg hierher. Die auf einer Halbinsel gelegenen Anlagen erzeugten früher Strom aus den großen Küstenwellen, die durch einen Trichter in der Küste herabstürzten.

Ironischerweise wurden sie jedoch nur drei Jahre nach ihrem Bau im Jahr 1985 durch einen gewaltigen Sturm zerstört. Heute mögen Unternehmen Øygarden Opplevelser Wenn das Wetter es zulässt, können Sie mit einem RIB-Boot ganz nah herankommen, aber bei unruhiger See können Sie auch zu Fuß einen Blick darauf erhaschen.

Unsere Reise nahm am nächsten Tag eine surreale Wendung, nachdem wir eine Fähre zu einer kleinen Insel namens Hille genommen hatten. Da die Sonne im Januar kurz nach 16 Uhr unterging, war es stockfinster, als wir ankamen, und wie aufs Stichwort begann es zu regnen. Wir wurden von Eva und Svein begrüßt, den einzigen Menschen, die neben John, Sveins Vater, und ihrem Border Collie Bill auf der Insel lebten.

Normalerweise ein Reiseziel im Sommer, erklärten sie sich bereit, die Glamping-Kuppel für die Nacht zu öffnen, da sie sich ideal an der Küste zum Beobachten von Stürmen befindet, aber als Sturm Isha näher rückte, bereiteten sie uns auf eine windige Nacht vor. Sehr windig. Eva erklärte, dass sie das Glamping bald durch ein Panoramahaus ersetzen werden, damit die Leute das Haus das ganze Jahr über besuchen können.

Die zweiminütige Fahrt zur Kuppel, die in der Ferne wie ein weit entferntes Iglu leuchtete, erfolgte mit einem Monster-Quad, das mit einem kleinen Anhänger befestigt war. Es tuckerte uns langsam über eisverkrustete Hügel, während ein aufgeregter Bill vorausrannte und ich mich geistig und körperlich auf den bevorstehenden wilden Sprint zum Außenwhirlpool vorbereitete, nur in meinem Badeanzug.

Eine Flasche des hervorragenden, vor Ort gebrauten Apfelweins gab mir den niederländischen (norwegischen?) Mut, den ich brauchte, um mich auf den Weg zur Wanne zu machen. Abgerundet wurde mein Look durch einen gelben Fischerhut, den ich mir in dem verzweifelten Versuch, den Regen abzuhalten, aufgesetzt hatte .

Als ich mich zwischen den warmen Blasen des Whirlpools zurücklehnte, ließ die Kälte bald nach und ich konnte die mondbeschienenen Silhouetten der umliegenden Fjorde genießen. Es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit, um mich wieder in das Chaos des Sturms und der dröhnenden Winde zu befördern, die die Kuppel die ganze Nacht über erschütterten und mich wach hielten, mit Visionen von uns, die wie ein riesiges Unkraut aufs Meer hinauswehten.

Eine weitere Fähre und ein Bus brachten uns weiter nach Norden zum Solund-Archipel, der Heimat von 1.700 Inseln, Inselchen und Schären, wo wir, in gepolsterte Sturmanzüge gehüllt, zu einer geführten Sturmbeobachtungswanderung über riesige grasbewachsene Felsbrocken aufbrachen.

Dieser Teil Norwegens ist für seine Natur bekannt und innerhalb weniger Minuten entdeckten wir einen Seeotter, der nur wenige Meter entfernt die Felsen hinaufkletterte, und einen Adler, der über uns hinwegflog. Am Rand der Klippe waren wir den wilden Winden ausgeliefert, die einen in einer Minute aufrecht hielten und in der nächsten zu Boden warfen.

Wir suchten Zuflucht in einer der öffentlichen Wanderhütten, die überall in Norwegens Landschaft zu finden sind und über Holzfeuer verfügen, um sich vor dem wilden Wetter zu schützen.

Am nächsten Tag begann ich mit einem Inselhüpfen in einem Postboot, bevor ich mit den Einheimischen Kjell und Jordy zu einer „Wildschafsafari“ mitgenommen wurde. Sie fungieren nicht nur als Führer zur Sturmbeobachtung, sondern kümmern sich auch im Winter um die Schafe, um sicherzustellen, dass sie gesund und gefüttert sind, und arrangieren Wolltreffen mit Touristen. Dies war das erste Mal, dass ich einem Wildschaf begegnete, und ich hatte nicht erwartet, dass sie so gesellig wären.

Unser letzter Halt war auf der exponierten Insel Fedje, wo im Jahr 2022 offenbar 25 Stürme in einem Monat wüteten. „Fedje ist Hardcore“, wie es ein Einheimischer ausdrückte. Okay, dann ein anstrengendes Finale. Wir machen uns auf die Suche nach Meerestrüffeln, einem Gemüse, das in rauen Gewässern neben Seetang in Büscheln wächst und sehr nach Krabben schmeckt.

Wir überquerten durchnässte Torfmoore und dichte Heideflächen, kletterten Leitern hinunter, Felsbrocken hinauf und über ein unsicheres Holzbrett, um die Küste zu erreichen. Dort wurde der Leuchtturm der Insel in der Ferne von einem goldenen Dunst beleuchtet, die Wellen der Nordsee rollten heftig gegen die Felsen; und ich fühlte mich endlich ruhig inmitten des Sturms.

Reiseutensilien

Wie man dorthin kommt

Flüge von London Gatwick nach Bergen mit norwegisch Beginnen Sie bei 73 £ Hin- und Rückfahrt.

Wo übernachten

Bergen Bors Hotel

Dieses Grand Hotel im alten Börsengebäude von Bergen verfügt über klassisch-moderne Zimmer und eine tolle Bar, die Cocktails und lokales Bier serviert.

Hille Glamping

Diese halbtransparente Kuppel bietet eine tolle Aussicht und ist wie eine Hotelsuite mit einem Doppelbett, bequemen Stühlen und einem Tisch eingerichtet. Ab 299 £.

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Solund Aparthotel

Dieses Hotel im Zentrum von Hardbakke verfügt über 11 Apartments mit eigener Küche, Bad, Ess- und Wohnbereich. Doppelzimmer ab 134 £.

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