LONDON (AP) – Vivienne Westwood, ein einflussreicher Mode-Außenseiter, der eine Schlüsselrolle in der Punk-Bewegung spielte, starb am Donnerstag im Alter von 81 Jahren.
Westwoods gleichnamiges Modehaus gab ihren Tod auf Social-Media-Plattformen bekannt und sagte, sie sei friedlich gestorben. Eine Ursache wurde nicht bekannt gegeben.
„Vivienne hat bis zum letzten Moment weiterhin die Dinge getan, die sie liebte, designt, an ihrer Kunst gearbeitet, ihr Buch geschrieben und die Welt zum Besseren verändert“, heißt es in der Erklärung.
Westwoods Modekarriere begann in den 1970er Jahren, als ihre radikale Herangehensweise an den urbanen Streetstyle die Welt im Sturm eroberte. Aber sie fuhr fort, eine lange Karriere zu genießen, die durch eine Reihe triumphaler Modenschauen und Museumsausstellungen hervorgehoben wurde.
Der Name Westwood wurde zum Synonym für Stil und Haltung, auch wenn sie den Fokus von Jahr zu Jahr verlagerte, ihr Sortiment riesig und ihre Arbeit nie vorhersehbar war.
Als ihre Statur wuchs, schien sie die Mode zu transzendieren. Die junge Frau, die das britische Establishment verachtet hatte, wurde schließlich zu einer seiner führenden Persönlichkeiten, auch wenn sie ihr Haar in diesem typischen leuchtenden Orangeton färbte.
Andrew Bolton, Kurator des Costume Institute im Metropolitan Museum of New York, sagte, Malcolm McLaren, Manager von Westwood und Sex Pistols – ihr ehemaliger Partner – „gab der Punkbewegung einen Look, einen Stil, und sie war so radikal, dass sie von allem abbrach die Vergangenheit.”
„Die zerrissenen Hemden, die Sicherheitsnadeln, die provokanten Slogans“, sagte Bolton. „Sie hat die Postmoderne eingeführt. Es war ab Mitte der 70er Jahre so einflussreich. Die Punkbewegung hat sich nie aufgelöst – sie ist Teil unseres Modevokabulars geworden. Das ist jetzt Mainstream.“
Westwoods lange Karriere war voller Widersprüche: Sie war eine lebenslange Rebellin, mehrfach von Queen Elizabeth II. geehrt. Sie kleidete sich selbst in ihren 60ern wie ein Teenager und wurde eine unverblümte Verfechterin des Kampfes gegen den Klimawandel und warnte vor dem planetarischen Untergang.
In ihren Punk-Tagen war Westwoods Kleidung oft absichtlich schockierend: T-Shirts, die mit Zeichnungen von nackten Jungen verziert waren, und „Bondage-Hosen“ mit sadomasochistischen Anklängen waren Standard in ihren beliebten Londoner Geschäften. Aber Westwood war in der Lage, von Punk zu Haute Couture zu wechseln, ohne einen Takt zu verpassen, und ihre Karriere am Laufen zu halten, ohne sich zur Selbstkarikatur zu neigen.
„Sie hat immer versucht, die Mode neu zu erfinden. Ihre Arbeit ist provokativ, sie ist transgressiv. Es ist sehr stark in der englischen Tradition von Pastiche, Ironie und Satire verwurzelt. Sie ist sehr stolz auf ihre Engländerin, und sie schickt sie trotzdem nach oben“, sagte Bolton.
Eines dieser umstrittenen Designs zeigte ein Hakenkreuz, ein umgekehrtes Bild von Jesus Christus am Kreuz und das Wort „Zerstören“. In einer mit Ian Kelly verfassten Autobiographie sagte sie, es sei gemeint im Rahmen einer Gegenrede Politiker, die Menschen foltern, unter Berufung auf den Chilenen Augusto Pinochet. Auf die Frage, ob sie das Hakenkreuz in a bedauere 2009 Interview mit dem Time Magazine, Westwood sagte nein.
„Ich nicht, weil wir der älteren Generation nur gesagt haben: ‚Wir akzeptieren Ihre Werte oder Ihre Tabus nicht, und Sie sind alle Faschisten’“, antwortete sie.
Sie ging in ihren frühen Jahren mit Begeisterung an ihre Arbeit heran, schien aber später den Lärm und das Summen satt zu haben. Nach Jahrzehnten des Entwerfens sprach sie manchmal wehmütig davon, sich über die Mode hinaus zu bewegen, um sich auf Umweltangelegenheiten und Bildungsprojekte zu konzentrieren.
„Mode kann so langweilig sein“, sagte sie zu The Associated Press, nachdem sie 2010 eine ihrer neuen Kollektionen auf einer Show vorgestellt hatte. “Ich versuche, etwas anderes zu tun zu finden.”
Ihre Laufstegshows waren immer die schicksten Events und zogen Stars aus der glitzernden Welt des Films, der Musik und des Fernsehens an, die sich in Westwoods reflektiertem Glanz sonnen wollten. Trotzdem sprach sie sich gegen Konsumismus und auffälligen Konsum aus und forderte die Leute sogar auf, ihre teuren, schön gemachten Kleider nicht zu kaufen.
„Ich sage den Leuten einfach, hört auf, Klamotten zu kaufen“, sagte sie. „Warum nicht dieses Geschenk des Lebens schützen, solange wir es haben? Ich nehme nicht die Haltung ein, dass Zerstörung unvermeidlich ist. Einige von uns würden das gerne stoppen und den Menschen helfen, zu überleben.“
Westwoods Aktivismus erstreckte sich auf die Unterstützung des Wikileaks-Gründers Julian Assange, Sie posierte 2020 in einem riesigen Vogelkäfig, um zu versuchen, seine Auslieferung an die USA zu stoppen. Sie entwarf sogar das Kleid, das Stella Moris trug, als sie Assange heiratete im vergangenen März in einem Londoner Gefängnis.
Westwood war Autodidakt ohne formelle Modeausbildung. Sie erzählte der Zeitschrift Marie Claire, dass sie als Teenager gelernt habe, wie man ihre eigene Kleidung herstellt, indem sie Mustern folgte. Als sie in ihrem ersten Geschäft Kleidung im Stil der 1950er-Jahre verkaufen wollte, fand sie alte Kleider auf Märkten und nahm sie auseinander, um den Schnitt und die Konstruktion zu verstehen.
Westwood wurde am 8. April 1941 im Dorf Glossop in Derbyshire geboren. Ihre Familie zog 1957 nach London und sie besuchte eine Kunstschule für ein Semester.
Sie lernte McLaren in den 1960er Jahren kennen, als sie als Grundschullehrerin arbeitete, nachdem sie sich von ihrem ersten Ehemann, Derek Westwood, getrennt hatte. Sie und McLaren eröffneten 1971 einen kleinen Laden in Chelsea, das Ende der „Swinging London“-Ära, die von den Beatles und den Rolling Stones eingeläutet wurde.
Der Laden änderte mehrmals seinen Namen und seinen Fokus und firmierte als „SEX“ – Westwood und McLaren wurden 1975 wegen einer „unanständigen Ausstellung“ dort mit einer Geldstrafe belegt – und „World’s End“ und „Seditionaries“.
Unter den Arbeitern in ihrem Laden war der Sex Pistols-Bassist Glen Matlock, der Westwood in einer Erklärung gegenüber The Associated Press als „eine einzigartige, getriebene, zielstrebige, talentierte Dame“ bezeichnete.
Er sagte, es sei ein Privileg, „mit ihr Mitte der 70er Jahre bei der Geburt des Punk und den weltweiten Wellen, die er auslöste, die noch heute für die Deszufriedenen, Hipper und Klügeren auf der ganzen Welt widerhallen und widerhallen, die Schultern gerieben zu haben .“
„Vivienne ist weg und die Welt ist schon ein uninteressanter Ort“, twitterte Chrissie Hyndedie Frontfrau der Pretenders und eine weitere ehemalige Mitarbeiterin.
Mit ihrer „Pirates“-Kollektion, die 1981 in ihrer ersten Catwalk-Show ausgestellt wurde, begab sich Westwood in eine neue Art des Designs. Dieser Durchbruch wird Westwood zugeschrieben, eine traditionellere Richtung eingeschlagen zu haben, was ihr Interesse an der Integration historischer britischer Designs in zeitgenössische Kleidung zeigt.
Es war auch ein wichtiger Schritt in einer laufenden Annäherung zwischen Westwood und der Modewelt. Die Rebellin wurde schließlich zu einem ihrer berühmtesten Stars, bekannt dafür, opulente Kleider aus der Vergangenheit neu zu interpretieren und sich oft von Gemälden des 18. Jahrhunderts inspirieren zu lassen.
Aber sie fand immer noch Wege zu schockieren: Ihr Korsett der Freiheitsstatue von 1987 gilt als Beginn des Trends „Unterwäsche als Oberbekleidung“.
Schließlich verzweigte sie sich in eine Reihe von Geschäftsaktivitäten, darunter eine Allianz mit dem italienischen Designer Giorgio Armani, und entwickelte ihre Red Label-Konfektionslinie, ihre exklusivere Gold Label-Linie, eine Herrenkollektion und Düfte namens Boudoir und Libertine. Westwood-Geschäfte wurden in New York, Hongkong, Mailand und mehreren anderen Großstädten eröffnet.
1990 und 1991 wurde sie vom British Fashion Council zur Designerin des Jahres gekürt.
Ihre schwierige Beziehung zum britischen Establishment wird vielleicht am besten durch ihre Reise zum Buckingham Palace im Jahr 1992 veranschaulicht, um eine Medaille des Order of the British Empire zu erhalten: Sie trug keine Unterwäsche und posierte für Fotografen auf eine Weise, die dies überdeutlich machte.
Anscheinend war die Königin nicht beleidigt: Westwood wurde erneut eingeladen, um 2006 die noch vielversprechendere Bezeichnung Dame Commander of the British Empire – das weibliche Äquivalent einer Ritterschaft – zu erhalten.
Westwood hinterlässt ihren zweiten Ehemann, den in Österreich geborenen Designer Andreas Kronthaler die eine Modelinie unter ihrer Marke hatte, und zwei Söhne.
Der erste, Modefotograf Ben Westwood, war ihr Sohn mit Derek Westwood. Der zweite, Joe Corre – ihr Sohn bei McLaren – war Mitbegründer der gehobenen Dessous-Linie Agent Provocateur und verbrannte einmal eine Sammlung von Punk-Erinnerungsstücken, wie er sagte Millionenwert: „Punk war nie, nie nostalgisch gemeint“, sagte er.
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Katz, ein langjähriger Korrespondent von The Associated Press, der 2020 starb, war der Hauptautor dieses Nachrufs. AP-Journalist Nardos Haile hat zu diesem Bericht aus New York beigetragen.