PARIS (AP) – Die Kunst kehrte am Dienstag in ein glitzerndes Chanel-Couture-Universum zurück, mit monumentalen Tierskulpturen, die sich in der Mitte des runden Laufstegs wie ein surrealer Zoo für seine Paris Fashion Week-Show versammeln.
Die Designerin Virginie Viard arbeitete mit dem zeitgenössischen Künstler Xavier Veilhan zusammen, der ein Bestiarium in der Wohnung der Hausgründerin Coco Chanel als kreatives Sprungbrett für die karnevalsähnliche Frühlingsdekoration nutzte.
Doch so sehr die Tiere – aus unbemaltem Holz, Papier und Pappe – vereinfacht, leblos und einfarbig wirkten, so stark kontrastierte die Chanel-Kollektion, die mit Farben und Pailletten in einer ungewöhnlich lebendigen Darstellung funkelte.
Hier sind einige Höhepunkte:
TIERPARADE VON CHANEL
Veilhan sagte, er wolle „die Beziehung zu Tieren hervorrufen, die sich in unseren Gesellschaften ständig weiterentwickelt“.
Eine vordere Reihe, zu der Marion Cotillard, Tilda Swinton, G-Dragon und Vanessa Paradis gehörten, sah zu, wie ein gigantisches Kamel, ein Stier, ein Fisch, ein Pferd und ein Löwe, die wie aufgeblasene Mobiles aussahen, auf diese seltsame Landebahn gerollt wurden, unter einer Deckeninstallation mit großen geometrischen Formen Scheiben.
Ein Vogel, der mit einem großen Schnabel und unzähligen ungepflegten Holzfedern auf das Set geschoben wurde, schien ein Model mit einem Zylinder und einer geschlitzten weißen Reitjacke mit Fransenrock zu gebären. Es hatte Gäste, die nach ihren Kameras griffen – einer nannte es das „Trojanische Küken“.
Der Rest der Kollektion schien weniger direkt mit dem Tierthema verbunden zu sein – und diese Subtilität war keine schlechte Sache. Es gab starke Reitstile, die auf Ideen aus früheren Viard-Saisons aufbauten. Hier war die Reitjacke ein Schlüsselthema, das aus glänzendem Seiden-Tweed über Gamine-Miniröcken und jugendlichen Skorts gefertigt wurde.
In den langen weißen Handschuhen, den schwarz-weißen Fliegen und den hautengen Stiefeln mit Gold- oder Schwarzkappen und weißen boxerähnlichen Schnürsenkeln gab es jede Menge lustige Macken – die sich manchmal von der allgemeinen Ästhetik getrennt anfühlten.
Die Details dieser überragenden und zuweilen poetischen Couture – die durchweg mit Brokat, Pailletten, Pailletten und glänzender Seide funkelte – sprachen für sich.
Ein loses, amorphes Kleid glänzte wie ein silberner Fisch mit seinen Tausenden von gestickten Pailletten und der schwarzen, weißen und goldenen Seidenbrust. An anderer Stelle wurde ein dick strukturierter Glockenrock aus gekräuselten Lagen weißer Seide wie eine Unterwassermuschel oder vielleicht eine zarte Stratuswolke konstruiert.
ARMANI PRIVES ZIRKUS
Am großen steinernen Eingang der Garde Républicaine zwang Giorgio Armanis verspäteter Start die Gäste – einige leicht bekleidet – dazu, in der eisigen Abendkälte zu warten. Sobald grünes Licht gegeben wurde, war Michelle Yeoh eine der ersten, die den Pfad der romantischen Laternen hinunterging – überschwänglich, dass sie „sehr glücklich war, hier zu sein“. Dann kam Carla Bruni-Sarkozy, die die „feministische Kraft der Couture“ lobte.
Juliette Binoche wich Fragen zur Rolle von Coco Chanel in einer kommenden Apple TV-Serie „The New Look“ aus und sagte: „Das ist nichts für heute Abend, jetzt ist es an der Zeit, Giorgio zu unterstützen – er ist ein großer Unterstützer von Künstlern.“
Als der Medienzirkus nachließ, saßen die Gäste vor einer spielerischen Sammlung vor einer Harlekin-Bühne, die mit ineinandergreifenden farbigen Rauten gesäumt war.
Seiden-Bolerojacken eröffneten die Ausstellung, die an die 1980er Jahre erinnerte, wobei überall Rauten auftauchten – zuerst als 3D-Relief auf Jacken und, am dramatischsten, auf einer aufgeblasenen höfischen Halskrause.
Anspruchsvolle Stickereien in allen Farben unter der Sonne tropften über teils verführerische A-Linien und körperumschmeichelnde Säulensilhouetten.
Aber zu viele Stile und Formen kamen in dieser ziemlich erschöpfenden Kollektion zusammen, mit großen juwelenbesetzten Blumenapplikationen, schillernden, mit Pailletten besetzten Jacken und Rundkragenoberteilen mit geometrischen Formen – und das machte es schwierig, die Show als Ganzes festzunageln.
Manchmal waren die Kleidungsstücke übermäßig strukturiert, wie zum Beispiel ein getäfeltes Kleid, das am Rock unangenehm knitterte, aber es gab so viel Blendung und Razzmatazz, dass es unwahrscheinlich ist, dass viele Gäste es bemerkten.
ALEXIS MABILLES FARBE
Seine Couture-Fusion triefte vor Dramatik.
Der französische Designer Alexis Mabille mischte griechische Drapierungen der alten Schule mit einer Interpretation des indischen Sari in den leuchtenden Farben südasiatischer Kleidung. Es entstand eine weiche Frühlingskollektion mit längeren Silhouetten und flatternden Schals, die Dutzende von Metern bodentiefer Seide verarbeiteten.
Juwelenbesetzte Blumen schmückten Frisuren, die wie die baumelnden Stoffbahnen frei flossen.
Ein flaschengrünes Kleid schnitt eine erhabene Sanduhr-Silhouette ab. Es formte den Körper des Models neu – an den Seiten offen, oben breiter – und wurde von einem griechischen Bund an Ort und Stelle gehalten. Ein himmelblaues Kleid, das unstrukturiert von einem Rundhalsausschnitt bis zum Boden reichte, zeichnete sich durch seine reine Schlichtheit aus.
Nicht alles war jedoch ein Hit, wie zum Beispiel ein blaues Kapuzenkleid mit etwas unpassenden, stacheligen Satinrevers und einem falsch platzierten Gürtel, der das Auge verwirrte.
STEPHANE ROLLAND SETZT AUF GLAMOUR
Ein Film, der den Gästen von Stephane Rolland vor der Show auf einer riesigen Leinwand projiziert wurde, zeigte eine Hommage an den Film „Black Orpheus“ von 1959, der in Brasilien gedreht wurde. Der Film, der einen Oscar als bester ausländischer Film gewann, spielt im Kontext einer Favela während der berühmten Karnevalszeit.
Aber Rolland schien sich mehr für den Karneval zu interessieren als für die Armut irgendeiner Favela – und die Couture selbst war hochgradig stilisiert, Haute-Glamour mit einem Ballsaal-Kick und, wie immer, hochgradig skulptural.
Geputzte weiße und schwarze Kleider trugen riesige Stofffetzen, eine als bodenkratzende Schleppe oder als riesiges Nackenband, das, wenn sich das Model umdrehte, einen nackten Rücken enthüllte. Ein weiterer Look, einer der besten der Kollektion, war ein Minikleid mit dreidimensionalem Rücken und schräg geschnittenem Rock. Es schoss in einer riesigen Welle aus der Hüfte heraus.
Rolland spielte mit der dramatischen Wirkung von Fleischenthüllungen gegen die Reinheit der oft sauberen Stoffbahnen – mit ausgehöhlten, tiefen V-Linien im Nacken, geschlitzten Röcken und überschnittenen Schultern.