EINNach einem Leben voller Ehrfurcht vor einem ausgezeichneten Essen starb Mary Frances Kennedy Fisher am 22. Juni 1992 im Alter von 83 Jahren, mit – wir hoffen sehr – einem Bauch voller Meeresfrüchte, die sie so verehrte. Nur ein Jahr vor ihrem Tod, an LA-Zeiten Profil fand die Autorin auf ihrer Ranch in Sonoma, Kalifornien, „auf Kissen gestützt“, aber immer noch begeistert Austern mit Spinat überbacken. Sie waren, schrieb Ruth Reichl, „eine der wenigen sinnlichen Freuden, die der an Parkinson erkrankten Fisher noch geblieben sind“. Ihre Stimme war „zum Flüstern reduziert“, und sie konnte weder lesen noch einen Stift zum Schreiben halten. Ein Austernfest war also ein kleiner, aber wichtiger Moment der Feier, der nur von den freundlichen Katzen übertroffen wurde, die während des Interviews auf ihr Bett sprangen.
Während ihrer gesamten Karriere war Fisher das genaue Gegenteil der Food-as-Fuel-Brigade. Der Akt des Essens wird in der Regel auf zwei Kategorien reduziert: Essen um zu leben oder Leben um zu essen. Fisher entschied sich entschieden für Letzteres. Ihre elegante, aufregende Prosa verschmolz das Praktische mit dem Sinnlichen; Essen war eine Notwendigkeit, ja, aber es könnte auch der Höhepunkt Ihres Tages sein – eine Chance, jeden letzten Tropfen, jede Schaufel und jeden Bissen von dem, was das Leben zu bieten hat, zu genießen. Doch Essen bot auch einen dringend benötigten Kontrast zu den dunkleren Momenten in Fishers Leben, einschließlich des Selbstmords ihres Bruders und ihres zweiten Mannes im selben Jahr.
Fishers Verschmelzung von Food Writing mit persönlicher Erfahrung bildete die Vorlage für so viele, von Nigella Lawsons Hühnchenrezept in ihrem Kochbuch von 2010 Küche – die „unsere lange abwesende Mutter zurück in die Küche und an den Tisch mit uns bringt“ – bis hin zu den leidenschaftlichen persönlichen Essays, die im Contemporary Food Newsletter zu finden sind Vittles. Jüngste Wiederveröffentlichungen von Fishers beliebtesten Werken durch Daunt Books – die nächste ist eine neue Version von 1989 Ein Alphabet für Feinschmecker im kommenden November, komplett mit einem Vorwort der jungen britischen Kochbuchautorin Ella Risbridger – haben einen großen Teil dazu beigetragen, Fisher als eine der ganz Großen zu bestätigen, aber sie ist immer noch ein Name, der außerhalb von Feinschmeckerkreisen selten diskutiert wird. Aber es gab wohl nur sehr wenige wie sie, bevor sie mit dem Schreiben begann.
In der Einleitung zu ihrem ersten Buch, 1937’s Servieren Sie es weiter, diskutiert Fisher kurz die Arten von Büchern über „was man isst“, die im frühen 20. Jahrhundert auf dem Markt waren. Es seien nur zwei gewesen, argumentierte sie, und die erste Sorte sei todlangweilig, „langweilig [and] sachlich“. Die zweite Art war „normalerweise französisch“ und vielleicht unnötig verschwenderisch. Fishers eigenes Schreiben fiel in keines der beiden Lager, definitiv nicht langweilig, aber sicherlich auch nicht übertrieben, und feierte schwindlig die Ernährung in all ihren Formen. Servieren Sie es weiter – wie die rund 30 veröffentlichten Werke, die folgen sollten, einschließlich posthumer Sammlungen von Briefen und Zeitschriften – war direkt, witzig und lehrreich. Die 150 Seiten, ein flotter Sprung durch die Geschichte der Küche, waren vielleicht nicht besonders tiefgründig, aber unterhaltsam, sie feierten die Entdeckung der bescheidenen Kartoffel, der römischen Feinschmecker und des elisabethanischen gezuckerten Fleisches gleichermaßen.
„Ich hätte genauso gut über Gartenarbeit oder Liebe oder Politik oder andere großartige Dinge schreiben können“, erklärte Fisher 1982 in einem Interview mit Christlicher Wissenschaftsmonitor. “Aber nichts davon existiert, es sei denn, wir hatten etwas zu essen.” Insbesondere Fisher selbst, die sich wirklich hervorgetan hat, als sie über ihre eigenen kulinarischen Erfahrungen nachgrübelte, insbesondere während ihrer Jahre in Frankreich. Diese werden in angesprochen Servieren Sie es weitertauchte aber in den jubelnden Memoiren von 1943 mit Hingabe ein Das gastronomische Ich. Es wurde veröffentlicht, als sie 35 Jahre alt war, und zeigt eine imposante Figur namens Chexbres; ein Nom de Cuisine, der ihrem zweiten Ehemann – und der Liebe ihres Lebens – der Schriftstellerin, Illustratorin und Malerin Dillwyn Parrish, verliehen wurde.
Mary Frances Kennedy wurde 1908 in der Stadt Albion, Michigan, geboren, und ihre Familie zog als Kind in die wärmeren Gefilde Kaliforniens. Sie leugnete nie, dass sie ein privilegiertes Leben führte, die Früchte einer privaten Ausbildung genoss und als Teenager schrieb, um ihrem Vater zu helfen, der Redakteur der Lokalzeitung war. Schließlich kam sie an der berühmten Hochschule für freie Künste Occidental College an, wo sie ihren ersten Ehemann, Alfred „Al“ Fisher, kennenlernte. Sie heirateten 1929 – Mary Frances war gerade 21 Jahre alt – und zogen dann nach Frankreich, damit Al an der Universität von Dijon promovieren konnte.
Dort zog das Paar in ein Gästehaus, das von einer einheimischen Familie geführt wird, und hier verliebte sich Fisher in die französische Küche – eine Besessenheit, die von ihrer ebenso ausgehungerten Zeitgenossin, der Köchin Julia Child, geteilt wurde, die vier Jahre nach Fisher geboren wurde. Einige Jahre später kehrten sie nach Kalifornien zurück, und Fishers Schreiben nahm schnell Fahrt auf. Ihr erstes gedrucktes Stück war 1935 in einer Ausgabe des Magazins des Automobile Club of Southern California, dessen Veröffentlichung mit Dillwyn Parrish und seiner Frau Gigi zusammenfiel, die sich eng mit den Fishers anfreundeten.
Während dieser Zeit lebte Fisher in den Vierteln Eagle Rock und Highland Park in Los Angeles, arbeitete Teilzeit in einem Kartengeschäft und besuchte regelmäßig die LA Public Library, um alte Kochbücher zu recherchieren. Inspiriert begann sie, Essays über Essen zu schreiben, und Parrishs Schwester, die Kinderbuchautorin Anne Parrish, zeigte sie ihrem Verleger bei Harpers. Die Schriften würden werden Servieren Sie es weiter, das 1937 veröffentlicht wurde, im selben Jahr, in dem sich Fisher und Al trennten. Fisher hat lange bestritten, dass zwischen ihr und Parrish noch etwas Unvorhergesehenes passiert war, bevor sie und Als sich trennten. Trotzdem würden Fisher und Parrish im folgenden Jahr heiraten, das Paar lebte in der Schweiz, bis der Krieg 1939 ausbrach.
1941 veröffentlichte Fisher eines ihrer beliebtesten Werke, Betrachten Sie die Auster, eine leidenschaftliche Hommage an die Schönheit der Muschel. Mit einer Mischung aus Rezepten – darunter „Oysters Rockefeller“, inspiriert vom legendären New Orleans Seafood Restaurant Antoine’s – und kurzen, überschwänglichen Essays hob das Buch nicht nur die angeblich aphrodisierende Wirkung der Auster hervor, sondern befasste sich auch mit der Gefahr, die sie anrichten könnten. Ein Aufsatz beginnt damit, dass Fisher sich beiläufig an den Grabstein eines Mannes in Maine erinnert, auf dem stand: „Er starb an einer schlechten Auster“. Bei der Neuauflage des Buches im Jahr 2018 lobte die Food-Autorin Ruby Tandoh Fisher für ihre Fähigkeit, einen Hauch von Dunkelheit in ihre Prosa zu mischen. „Dieses Schreiben ist nicht der glänzende, immer fröhliche Lifestyle-Journalismus, der jetzt so viele Lebensmittelmedien dominiert.“ erklärte Tandoh. „Wo Hunger ist, da ist der Schatten des Todes, ja, aber auch die Verheißung des Genusses.“ Der gelegentlich existenzielle Ton des Buches stimmte düster mit der Tatsache überein, dass Parrish – dessen Bein aufgrund von Blutgerinnseln und Brandwunden, die durch eine Krankheit namens Buerger-Krankheit verursacht wurden, amputiert worden war – sich in Wäldern in der Nähe des Hauses in Hemet, Kalifornien, erschoss, das er mit seinem teilte geliebte Ehefrau. Parrish starb, kurz bevor Fisher das Buch fertig geschrieben hatte.
Im folgenden Jahr konzentrierte sich Fisher eher auf die Probleme der Nation als auf ihre eigenen und schrieb den berühmten Wie man einen Wolf kocht, ein praktischer Leitfaden für Hobbyköche, die sich mit Lebensmittelknappheit während des Krieges befassen. Jahrzehnte vor Jack Monroe Blechdose kochen, bot sie Ratschläge an, wie man Konserven aufpeppt, Kälbergehirne schmackhaft macht und DIY-Mundwasser zaubert. Moderne Ausgaben des Buches raten Lesern jedoch von Letzterem ab, da giftiges Borax enthalten ist. Etwa zur gleichen Zeit nahm der schlagfertige Fisher seine Arbeit in den Paramount Studios auf und schrieb Witze für Bob Hope, Bing Crosby und Dorothy Lamours beliebten Road to… Filme. Sie war so gut darin, dass das Studio sie des Plagiats beschuldigte, als sie nur eine halbe Stunde brauchte, um eine makellose dreiminütige Skizze zu schreiben.
MFK Fisher 1971 zu Hause in Sonoma, Kalifornien
(AP/Richard Drew)
Sie folgte dem mit ihrem Meisterwerk, Das gastronomische Ich, die in drei Monaten während ihrer ersten Schwangerschaft geschrieben wurde. Es enthält zahlreiche eindrucksvolle Bilder, von einem Essen auf einer jahrzehntealten Pastete in Burgund und dem Kochen von Erdbeermarmelade mit ihrer Großmutter als Kind bis hin zu etwas, das sehr wie eine Schwärmerei für ein älteres Mädchen im Internat aussieht, wenn sie ihre allererste Auster genießt. Das Buch enthält auch ein kraftvolles Kapitel namens „The Flaw“, eine Antikriegspolemik, die als Ode an das Essen weißer Bohnen und das Trinken von kohlensäurehaltigem Wein in einem Schweizer Zug im Sommer 1939 serviert wurde.
Fisher würde noch viele Jahrzehnte lang schreiben – und natürlich essen. 1982, nach der Veröffentlichung einer fünf Jahrzehnte umfassenden Familien- und Reise-Anthologie genannt Wie sie waren, DasNew York Times schrieb, dass das Buch vielleicht „den gastronomischen Fluch von Frau Fisher nehmen und eine Welt, die bereit ist, sie als Doyenne der Food-Autoren zu feiern, davon überzeugen würde, dass sie einen viel höheren literarischen Status verdient“. Die Behauptung, dass Food Writing nicht ganz so wichtig sei wie andere Arten des Schreibens, ist nicht nur albern, sondern auch ausgesprochen schlecht informiert – nicht zuletzt, weil, wie Fisher oft selbst schrieb, es das Food Writing ist, das alle anderen Arten des Schreibens mit sich bringt zusammen.
„Es scheint mir, dass unsere drei Grundbedürfnisse, Nahrung und Sicherheit und Liebe, so gemischt und vermischt und verflochten sind, dass wir uns das eine nicht ohne die anderen vorstellen können“, schrieb sie im Vorwort zu Das gastronomische Ich. „So passiert es, wenn ich über Hunger schreibe, schreibe ich eigentlich über die Liebe und den Hunger danach.“