Mets prächtige Lagerfeld-Show konzentriert sich auf Werke, nicht auf Worte

NEW YORK (AP) – Sieben Worte von Karl Lagerfeld schmücken eine Tür im Metropolitan Museum of Art prächtige neue Ausstellung zu Ehren des verstorbenen legendären Designers: „Mode gehört nicht ins Museum.“

Andreas Bolton, der jedes Jahr die Blockbuster-Shows des New Yorker Museums des Costume Institute leitet, kicherte, als er an diesem Wochenende, ein paar Tage vor der Eröffnung, einen Besucher durch diese Tür führte, während die Crews in der Nähe geschäftig waren, um sich auf die spritzige Met Gala am Montag vorzubereiten.

„Das hat Karl zu mir gesagt, als ich ihn getroffen habe“, sagte der Starkurator. „Er glaubte, Mode sei keine Kunst – sie gehöre auf die Straße. Also, ich weiß wirklich nicht, was er von all dem halten würde! Ich bin mir nicht sicher, ob er kommen würde.“

„All this“ ist eine verschwenderische, liebevolle Hommage an die äußerst produktive Karriere des in Deutschland geborenen Lagerfeld, der 2019 starb im Alter von 85 Jahren nach mehr als einem halben Jahrhundert Design, das tiefe Spuren in der Luxusmode hinterlassen hat, insbesondere bei Chanel, aber auch bei Fendi, bei seinem eigenen gleichnamigen Label und anderswo.

Die in 14 Galerien untergebrachten Wände der Ausstellung wurden so konstruiert, dass sie den wesentlichen Widerspruch oder die Dualität in Lagerfelds Stil und Persönlichkeit verkörpern – eine Reihe von geschwungenen und geraden Linien. Die Show mit dem Titel „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“ ist umfangreich, aber detailreich und klar in ihrer Botschaft: Lagerfelds kreative Tentakel breiten sich weit über die Mode hinaus in die Kultur aus und passen sich ständig der Zeit an.

Was die Ausstellung absichtlich nicht tut, ist, sich auf Lagerfelds Worte zu konzentrieren – trotz dieses Zitats an der Tür.

Viele der bekanntesten Zitate von Lagerfeld haben die Menschen im Laufe der Jahre schockiert, als er sich zu Themen wie #MeToo (skeptisch), kurvigen Körpern (abweisend) und politischen Themen wie Einwanderung (offensiv, für viele) äußerte. Was für Bolton interessanter war, sagt er, war, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, und das war entmutigend genug. Er untersuchte 10.000 Artikel, bevor er die Show langsam auf etwa 200 heruntersiebte.

„Er war Karl“, sagte der Kurator und merkte an, dass Lagerfeld selbst sich darauf bezog, nicht immer das zu meinen, was er sagte. „Es könnte 10, 20 verschiedene Shows über Karl geben. Ich dachte, der Weg, ihn besser kennenzulernen und seine Widersprüche zu verstehen, führt über seine Arbeit.“ Und am Ende des Tages sagt er: „Das ist sein Vermächtnis – das Gesamtwerk, das Sie hier sehen.“

Boltons Shows, die viele tausend Besucher in das Museum gebracht haben, haben sich hauptsächlich auf Konzepte und nicht auf Einzelpersonen konzentriert. Aber es ist kaum zu übersehen, dass diese Show, die einem Mann gewidmet ist, für ihn persönlicher ist, wenn er durch die Galerien geht und vor einem relativ einfachen Tweedanzug mit engem Brustkorb, schmaler Taille und übertriebenen Hüften stehen bleibt, den er seinen Favoriten nennt Artikel.

Jede Galerie vereint widersprüchliche Stimmungen: romantisch und militärisch, historisch und futuristisch, feminin und maskulin, floral und geometrisch. Hauchdünner Tüll koexistiert mit glänzend schwarzem Kunststoff. Es ist verblüffend zu glauben, dass derselbe Geist das pastellrosa Kleid mit kaskadierenden Rosen und einem flotten Design mit riesigen Blockbuchstaben heraufbeschworen hat, das Lagerfeld liebte, weil, sagt Bolton, „L kommt nach K im Alphabet. Also, KL.“

Eine Showstopp-Nummer ist ein glitzerndes, goldbesticktes Kleid, das zu seiner Zeit als das teuerste aller Zeiten galt, sagte Bolton, wegen seiner Zutaten: Es ist buchstäblich mit Gold gesponnen. Im Gegensatz dazu ist ein anderer Artikel einfach „Plastik auf Plastik“.

Was auffällt, ist die Vielfalt, die es unmöglich macht, einen Lagerfeld-Stil zu beschreiben, obwohl seine persönliche Uniform so erkennbar wurde, dass er sich selbst als Karikatur bezeichnete: der graue Pferdeschwanz, die stärkeweißen Kragen, die schwarzen fingerlosen Handschuhe, Lederhosen, dunkles Chanel Schattierungen – eine Verwandlung von Mozart und vielleicht Keith Richards.

Aber das an sich, argumentiert die Show, ist es, was den Designer ausmacht und seine Langlebigkeit erklärt: dass er sich ständig veränderte, in einem entschlossenen – vielleicht sogar obsessiven – Versuch, relevant zu bleiben.

„Er war ein Chamäleon“, sagte Bolton, „der sich so schnell mit der Zeit ändern konnte. Ich denke, der Grund, warum er so viele Jahre entworfen hat, ist, dass er relevant bleiben wollte. Alles, was er tat, drehte sich darum, den Zeitgeist zu treffen.“

Lagerfeld war auch ein Mann mit vielen Interessen: Literatur, Film, Musik – und auch Wirtschaft, was ihn zu einem frühen Beispiel für Designer als Impresario machte. Um dies zu veranschaulichen, hat Bolton ein Objekt geschaffen, das garantiert die Blicke auf sich ziehen wird: eine originalgetreue Nachbildung von Lagerfelds chaotischem Schreibtisch.

Es ist vollgestopft mit Büchern, Zeitschriften, beliebten Zeichenstiften von Caran D’Ache und einem Glas Cola Light (hier eigentlich Harz).

„Er hat es den ganzen Tag getrunken“, sagte Bolton. „Ich habe ihn nie ohne sein Glas Cola gesehen.“

Um das Tableau zu erstellen, verbrachte Bolton drei Tage in Paris und fotografierte Lagerfelds Bibliothek. Um die eigentliche Sammlung nicht zu stören, bezog er Bücher von Amazon. Die kulturellen Artefakte reichen von Highbrow bis Lowbrow.

„Er war kein Snob“, sagt Bolton und fängt sich dann: „Nun, er WAR ein Snob. Aber er war ein demokratischer Snob.“

Es gibt auch einen Skizzenblock: offen und leer: „Wir wollten, dass es so aussieht, als würde er gleich skizzieren.“

Es war auch das Skizzieren, das die Inspiration für die Show lieferte. Bolton war bei Lagerfelds Gedenkstätte im majestätischen Grand Palais in Paris – „viel Aufhebens, wie Sie sich vorstellen können“ – und war berührt von Aufnahmen des Designers beim Skizzieren, „verloren in seiner Vorstellungskraft, ohne sich um alle zu kümmern“. Er fing an, sich eine Show auszudenken. (Lagerfeld war auch eine enge Freundin von Anna Wintour, der einflussreichen Vogue-Redakteurin, die die Gala leitet und eine der diesjährigen Gastgeberinnen ist. Chanel ist der Hauptsponsor der Show.)

Die Ausstellung konzentriert sich in erster Linie auf die Dichotomie der geschwungenen „S“-Linie (denken Sie romantisch, dekorativ) und der geraden Linie (modern, minimalistisch), mit einer geschwungenen Wand und einer geraden Wand in jeder Galerie und Designs, die jede Ästhetik zum Ausdruck bringen . Dann, in der Mitte erhöht, gibt es ein Kleidungsstück namens „Explosion“, das beide Stimmungen vereint. So wird beispielsweise ein traditionelles pastellfarbenes Ballkleid mit einer schwarzen Motorradjacke getoppt.

Apropos Jacken, es gibt auch eine Damen-Polizeijacke im Military-Stil, die von Lagerfeld als Teil eines Wettbewerbs der Polizei von Rom entworfen wurde, um ihre weiblichen Offiziere einzukleiden.

Und es gibt einen Raum voller iPhones – ja, iPhones –, deren Bildschirme Momente dessen festhalten, was die Ausstellung „Karlismen“ nennt. Es ist ein Beispiel dafür, wie der Designer sein Telefon in späteren Jahren ständig in seinem kreativen Prozess verwendet hat – und von seiner riesigen Sammlung von Smartphones.

„Ich denke, er war seiner Zeit voraus, das tue ich wirklich“, sagte Bolton. „Ich glaube, er hat bereits in den 1950er-Jahren gesehen, wohin sich die Mode entwickelt. Und die Mode hat ihn schließlich eingeholt.“

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Weitere Berichterstattung über die diesjährige Met Gala finden Sie unter: http://www.apnews.com/met-gala