Kann Kambodscha Südostasiens nachhaltige Reisehauptstadt werden?

ich wachte mit einem Ruck auf, der Schweiß kalt auf meiner Stirn, ohne zu wissen warum. Die dichte Luft des stürmischen Abends hatte sich zu stiller, kühler Nacht verdichtet. Der Wald zischte, schwirrte, zwitscherte von Fröschen und Insekten.

Irgendwo in der Ferne erklang der unheimliche Glockenton einer Eule. Ich konnte mir den Vogel hoch oben auf einem tropfenden Ast vorstellen – gelbe Augen, aufgeplusterte Federn. Die Anrufmuster lullten mich wieder in den Schlaf. Es war ein böser Traum gewesen, der mich geweckt hatte; nichts mehr.

Dann durchbrach ein Geräusch die Nacht so scharf wie ein Blitz über den Himmel. Ein Schrei? Nein: ein leises, klagendes Heulen, wie das eines Hundes, das sich langsam in Raupengeschrei erhebt und dann in einem blubbernden Rauschen von Kläffen und Jubeln wieder abfällt.

Es war unverkennbar. Gibbons!

Ich schnappte mir meine Taschenlampe, stolperte aus dem Bett und schickte einen Strahl in die Baumgrenze am Fluss. Die Luft war samtig. Motten flatterten. Gar nichts.

Dann sah ich plötzlich eine Bewegung; ein Augenschimmer. Es war Gibbons! Wilde Gibbons, direkt vor meinem Zelt.

Endlich hatte ich sie gefunden. Ich wollte zu Hause anrufen, um es allen zu sagen. Aber hier in den Kardamombergen von Kambodscha gab es kein Signal, kein WLAN, keinen Kontakt. Die einzige Möglichkeit war, den Moment zu genießen und ihn in Gedanken abzuspeichern.

Die Cardamoms liegen im Herzen eines der letzten großen Küstenregenwälder Südostasiens: eine zerklüftete Landschaft aus dampfenden grünen Sümpfen, steilen, regenwaldreichen Bergrücken und karamellbraunen Flüssen. Es ist die Landschaft, über die Sie auf Ihrem Weg von Bangkok nach Angkor fliegen; oder rollen Sie auf der neuen Autobahn des Landes zwischen Phnom Penh und den Talkum-weißen Stränden der tropischen Inseln Kambodschas vorbei. Es ist ein Ort, den sogar Rucksacktouristen vermissen.

Der duftende Name der Berge hatte mich vor Jahren verführt, als ich bei Google Maps darüber gestolpert war. Ich stellte mir duftende Hügel und duftende Bäume vor. Dann enthüllte eine Suche etwas Interessanteres: von Orchideen und Bromelien triefende Wälder voller wilder Elefanten, Nebelparder, Schuppentiere, vom Aussterben bedrohter siamesischer Krokodile … und Gibbons. Ich wollte schon immer diese schwer fassbaren Menschenaffen sehen, diese Hochbaumschwinger, die ihr Leben im Blätterdach großer, unberührter Wälder verbringen.

Ich hatte vor der Pandemie keine Gelegenheit gehabt, dieses Paradies zu besuchen. Ich habe geduldig gewartet. Dann, als Covid nachließ, gute Nachrichten aus Kambodscha – neben einer Wiedereröffnung für Touristen kündigte das Land eine Reihe von Nachhaltigkeitsinitiativen an, die Ideen aus Costa Rica widerspiegelten, einem zentralamerikanischen Leuchtturm für Naturschutz und verantwortungsvollen Tourismus.

Dazu gehörten ein von der Weltbank finanziertes nachhaltiges Landschafts- und Ökotourismusprojekt, das bis 2025 laufen soll; eine Anti-Wilderei-Initiative in der wilden Provinz Mondulkiri; und ein Plan, indische Tiger in die wilden Wälder der Kardamomberge einzuführen (sie sind hier seit 2007 ausgestorben). Laut der International Union for Conservation of Nature (IUCN) ist die Zahl der Tiger weltweit zwischen 2015 und 2022 dank ähnlicher Naturschutzinitiativen in Indien und Nepal um 40 Prozent gestiegen. Könnte Kambodschas grüne Zukunft auch Teil dieser Erfolgsgeschichte werden?

Ich buchte einen Flug, sobald ich konnte; Ich hatte vor, mich über einige ethische Touren, lokale Begegnungen und idealerweise Gibbons zu einem Zeltcamp am Flussufer in den Kardamombergen vorzuarbeiten.

Meine erste Station war unweigerlich Angkor, wo ich mit einem Wildtierführer durch die majestätischen Stätten Angkor Wat und Bayon schlenderte Buntha Chheang. Wir gingen durch hoch aufragende Wälder und die moosbewachsenen Ruinen prächtiger Gebäude aus dem 12. Jahrhundert. Butterweiches Licht glitzerte von König Suryavarmans riesigem, mit Lotusblumen gefülltem Wassergraben am Rand von Angkor Wat.

Überall war Leben – Sumpfschildkröten im Wasser, Schmetterlinge, die wie treibende Blütenblätter trieben, Schwalben, die um die alte Mauer herumflatterten. Buntha wies auf seltene Vögel hin: einen hellblauen Hainan-Fliegenschnäpper, einen orientalischen Schlangenhalsvogel, einen Schwarzhauben-Bulbul.

„Die Pandemie war gut für den Wald“, sagte er mir. „Nashornvögel kamen in großer Zahl zurück. Man konnte sie in Hotelgärten in der Stadt Siem Reap sehen.

„Gibbons wurden freigelassen; sie züchten jetzt. Otter auch. Es ist sogar von einer Rückkehr des Nebelparders die Rede. Das sind gute Nachrichten für Pflanzen und Tiere.“

Es war dieses Aufblühen der einheimischen Fauna, sagte er, das die Behörden auf Angkors natürliche Schätze sowie die historischen Schätze aufmerksam gemacht und sie dazu angespornt habe, intensiver über den wahren Wert des Waldes nachzudenken. Sie blickten nach Costa Rica und zu den Maya-Ruinen zwischen Cancún und Guatemala. Vielleicht könnte Angkor durch eine konzertiertere Anstrengung zum Schutz des Ökosystems um es herum verbessert werden.

„Aber sie werden verlieren“, sagte Buntha und deutete auf eine Gruppe von Verkäufern, die T-Shirts und Mineralwasser feilboten. Echter Ökotourismus, erklärte er, müsse das Wohlergehen der Menschen vor Ort als Partner einbeziehen. Es ist ein Gefühl, das in der Definition der UN-Welttourismusorganisation von nachhaltigem Tourismus als „Bereitstellung alternativer Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten“ und „Nutzung kleiner Unternehmen in lokalem Besitz“ als Lieferanten verankert ist.

Zurück in der Stadt Siem Reap inspiriert, machte ich mich auf die Suche nach einem Tourismus, der mehr als nur „grün“, sondern auch gemeinschaftsorientiert ist.

Vor diesem Hintergrund hatte ich mein Hotel bereits sorgfältig ausgewählt. Mein Zuhause auf Zeit, Jaya-Haus, war wunderschön – hohe Glaswände und riesige, sanft beleuchtete, honigfarbene und weiß getünchte Schlafzimmer, eingebettet in üppige Gärten am Flussufer. Aber es war auch plastikfrei, verwendete Produkte aus der Region und beschäftigte ausschließlich Menschen aus der Umgebung von Siem Reap – viele von ihnen aus ländlichen Verhältnissen, die normalerweise Schwierigkeiten hatten, im vornehmen Tourismussektor der Stadt Arbeit zu finden.

Ich habe auch besucht Apop, wo katzengroße Nagetiere darauf trainiert werden, Munition und Minen aufzuspüren, die von amerikanischen Flugzeugen abgeworfen und von den Roten Khmer und den Vietnamesen gepflanzt wurden. Diese verunreinigen immer noch die Landschaft Kambodschas.

Ich habe eine Food-Tour mit gemacht Städtisches Futter – ein Degustationsbad in lokalen Khmer-Restaurants wie Banllé, Mahob, Pou und Wild, die alle von Alumni der bekannten Resorts eröffnet wurden. Alle entschlossen Khmer. Die Küche war raffiniert und Gourmet, eine Neuerfindung von Reisfeld- und Bauerngerichten als gehobene Küche.

Sogar wimmelnd Phnom Penh – meine zweite Station im Land – hatte eine nachhaltige Tourismusszene zu entdecken. Mein Hotel, das Aussichtsverwöhnte Palisander Phnom Penhempfohlen MOTO GIRL-Touren: ein von Frauen geführtes Unternehmen und eines aus einer Reihe kleiner lokaler Unternehmen, die von jungen Kambodschanern gegründet wurden. Diese Unternehmer haben große Hoffnungen, dass Touristen ihre Bemühungen unterstützen werden.

Mein MOTO GIRL-Guide Manich fuhr mich elegant an Tempeln, neuen Glastürmen und durch den Wirbel des Verkehrs vorbei, bevor er mich zu frischen Frühlingsrollen an Straßenständen mitnahm. Sie zeigte mir Tanz und lebendige Rokoko-Straßenkunst, und im Schatten des königlichen Palastes sahen wir zu, wie die Einheimischen einen rasanten Rap-Kampf über perkussivem Khmer-Hip-Hop führten.

Die Kardamomberge waren meine letzte Station – die größte Wildnis des Landes, das potenzielle Juwel in seiner Ökotourismus-Krone. Am Morgen nach der Nacht der Gibbonrufe fuhr ich mit dem Kajak den trägen, von Dschungel gesäumten, mit Schildkröten gefüllten Fluss hinunter, der direkt durch die Stadt fließt Kardamom Tented Camp. Sina, einer ihrer geselligen Führer, erzählte mir, wie wichtig die Mission des Lagers für die Zukunft der Cardamoms sei.

Das Tented Camp befindet sich in einer Pufferzone, die 2021 geschaffen wurde, angeblich um Land in kleinem, nachhaltigem Maßstab an die Einheimischen umzuverteilen. Aber viele der Konzessionen waren dem Eigentum mächtiger Magnaten verdächtig nahe. Aus Angst vor einem Landraub kauften die Besitzer des Lagers 18.000 Hektar Land, das an den Botum Sakor Nationalpark grenzt, rund um den wunderschönen Fluss Prek Tachan.

„Die Kardamome sind ein letzter Zufluchtsort für Tiere und Pflanzen, die vom südostasiatischen Festland weitgehend verschwunden sind“, sagte er mir. „Sie beherbergen immer noch seltene siamesische Krokodile, Haarnasenotter und malaiische Nektarvögel. Unsere Flüsse beherbergen die größte Population der vom Aussterben bedrohten Königsschildkröten in der Region.

„Im Rahmen des neuen Rewilding-Programms werden wir auch unsere Tiger zurückbekommen. Waldelefanten werden geschützt und natürlich werden unsere Gibbons gedeihen.“

Und wie aufs Stichwort hörten wir ihren Ruf noch einmal: eine zusammengekauerte Familie hoch oben in den Zweigen, mit einem Fell so weiß wie der Bart eines alten Mannes. Sie spähten nach unten, mit runden Augen und grinsend.

„Sie freuen sich, dich zu sehen“, scherzte Sina, „sie wollen, dass du allen sagst, sie sollen die Cardamoms besuchen, nach Kambodscha kommen.“

Ich habe ihren Ruf gehört. Kambodscha braucht Besucher. Wenn das Land eine grüne Zukunft hat, wird es durch ein Flickenteppich von Regierungsprogrammen, privaten Öko-Lodges wie dem Tented Camp, das von entschlossenen Investoren gebaut wurde, und kleinen, in lokalem Besitz befindlichen Unternehmen geschehen.

Es war der Erfolg der Dschungel-Lodges in Sarapiqui und der costa-ricanischen Kordillere, der den ehemaligen Präsidenten Oscar Arias Sanchez veranlasste, über PR hinauszugehen und Costa Ricas erste ordnungsgemäß geschützte Nationalparks zu schaffen. Und genau wie im Costa Rica der 1980er Jahre, wenn Kambodscha über einen zaghaften Anfang hinausgehen soll, ist es das sorgfältig ausgegebene Touristengeld, das den Unterschied ausmacht.

Reiseutensilien

Alex Robinson reiste mitDie Erdreise, die nachhaltigen Urlaub in Kambodscha anbieten, der Siem Reap, die Kardamome und Phnom Penh kombiniert, ab 3.327 £ pro Person, einschließlich internationaler Hin- und Rückflüge, Hotels, Transfers und Ausflüge. Anfragen: [email protected]; 07871 169 558.