Immer noch tabu: Warum ich es kaum erwarten kann, Samoa zu besuchen

Was ist Ihre Vorstellung vom wahren Himmel ohne Raum für Verbesserungen? Für mich ist es das Aufwachen zu den Geräuschen sanfter Wellen unter einem Strand falsch – ein kleiner strohgedeckter Bungalow auf Stelzen, offen für die Elemente. Oder, genauer gesagt, es tritt daraus hervor falsch und direkt auf den Sand von Vavau Beach, der von einer der vielen tropischen Lagunen Samoas umspült wird, und verschlingen Sie Ananasscheiben zum Frühstück, bevor Sie in einem aquamarinen Ozeangraben schnorcheln. Ist das so viel verlangt?

Seit mehr als zwei Jahren ist es so. Nach einer endgültigen Schließung, als die Pandemie um den Globus schoss – unterbrochen von einem kurzlebigen Reisekorridor mit Neuseeland – wird meine Traumgruppe pazifischer Inseln am 1. August zum ersten Mal seit 28 Monaten wieder für Briten geöffnet. Mein verzweifeltes Warten darauf, dass Samoa die Willkommensmatte ausrollt, ist eine bekannte Geschichte: Es ist der Ort, an dem ich 2020 ein großes Abenteuer geplant hatte, das von allzu gut bekannten Ereignissen vereitelt wurde. Es hätte eine Forschungsreise werden sollen, um lokale Künstler zu treffen, die die alte Tradition bewahren tatau am Leben. Tatauoder Tätowieren, wie es auf der ganzen Welt bekannt ist, hat seinen Ursprung in Samoa, wo es Archivare, Kuratoren und renommierte Künstler gibt, die ich gerne treffen würde.

Das Tätowieren ist nicht die einzige einzigartige Tradition, die diese polynesischen Inselbewohner am Leben erhalten. „Fa’a Samoa“, oder „der samoanische Weg“, ist eine 3.000 Jahre alte Kultur, die der Kolonialisierung durch Deutschland und Großbritannien standgehalten hat und immer noch einen Ehrenplatz im täglichen Leben einnimmt. Es ist eine Ehrfurcht vor der Natur, den Ältesten, dem Glauben und der Familie, die täglich in der sorgfältigen und überlegten Herangehensweise der Samoaner an Essen, Traditionen und Kunst sichtbar wird.

Wie die meisten Besucher Samoas werde ich wahrscheinlich bei den beiden Hauptinseln Upolu und Savai’i bleiben, wenn das Land mich hereinlässt. Upolu ist die Heimat von mehr als 70 Prozent der Bevölkerung Samoas, ebenso wie die charmante, niedrig gebaute Hauptstadt Apia; Savai’i ist das etwas größere, aber weniger touristische der beiden. Internationale Flüge – normalerweise aus Neuseeland, Fidschi oder Australien – landen am internationalen Flughafen Faleolo von Apia, daher ist Upolu der natürliche Ausgangspunkt. Dort fange ich an, schnappe mir eine wichtige lokale SIM-Karte, lerne etwas von der Sprache und lasse meinen Jetlag ruhen, bevor ich Tattoo-Kultur-Forschung mit Wasserfall-Jagd unter einen Hut bringe.

Samoa hat auch zwei kleinere bewohnte Inseln, Manono und Apolima, sowie mehrere unbewohnte Inseln, die nur mit dem Boot erreichbar sind. Aber Savai’i und Upolu haben viele atemberaubende Naturstätten, Landschaften und kulturelle Traditionen, an denen sie sich erfreuen können. Während die erste Welle von Touristen, die in ein kürzlich wiedereröffnetes Land zurückkehren, bedeutet, es in seiner ganzen menschenleeren Pracht zu sehen, kann es sich auch schwierig oder verwundbar anfühlen, sich weit abseits der ausgetretenen Pfade zu wagen. Auf einer kürzlichen „First Back In“-Reise nach Indien fand ich die Verkehrsverbindungen in die Stöcke lückenhaft und die Einheimischen scheuten wiederkehrende Touristen. Manchmal ist die Botschaft einer Regierung „offen für den Tourismus“ noch nicht ganz angekommen.

Wie auch immer, Samoas leicht zugängliche „größte Hits“ sind umwerfend. Upolus To-Sua Ocean Trench – ein 30 Meter tiefes Schwimmloch, das entstand, als sein Lavadach in den Ozean stürzte – ist ein Wahnsinn, mit Blau- und Grüntönen, die so sprudeln, dass sie an Neon grenzen. Die Insel ist auch mit den Wasserfällen Fuipisia, Togitogiga und Falefa gesegnet, die alle Anwärter auf die weltweit schönsten Wasserfälle zum Schwimmen sind. Ich hatte gelernt, dass die meisten Naturwunder des Landes mit Eintrittsgeldern verbunden sind, die von den lokalen Familien erhoben werden, die das Land besitzen und das Gebiet pflegen, die dann von den Erträgen leben – was sich wie eine großartige Möglichkeit der direkten Unterstützung anfühlt, jetzt mehr denn je.

Ein weiteres Merkmal eines Samoa-Besuchs ist der Aufenthalt in einem All-Inclusive-Resort mit Strand falsch Unterkunft und Vollverpflegung. Restaurants und Cafés sind außerhalb von Apia rar, daher ist es praktisch, alles von Ihren ausgewählten Gastgebern zur Verfügung zu stellen. Wenn traditionell, wandfrei falsch Ausgrabungen sind nicht reizvoll, es gibt Hotels in der Hauptstadt – aber für mich gehört eine weit offene Unterkunft, von der ich auf den Pazifik starren kann, absolut zum Reiz dieser Reise.

Falsch Resorts säumen einen Großteil der Küste von Upolu und sind in allen Luxus- und Erschwinglichkeitsstufen erhältlich. Aber um das Beste aus Samoas abgelegener, wilder Strandhütten-Atmosphäre herauszuholen, werde ich zur Schwesterinsel Savai’i fahren. Seine Nordseite ist seit langem auf meinem Radar als Ort zum Schnorcheln mit wilden Meeresschildkröten. Obwohl ich kein Fan von Tierheimen bin – ich bin nie ganz von ihren „ethischen“ Praktiken überzeugt – habe ich gehört, dass es einfach ist, ein Riff zu besuchen, an dem die Schildkröten fressen, wenn Sie in Manase westlich von Tanu Beach übernachten jeden Abend. Ich schwimme in einem respektvollen Abstand, der ihre Nahrungsaufnahme nicht stört, und hoffe, dass ich unglaublich viel Zeit mit unseren Flossenfreunden verbringen kann.

Als ich Savai’i während des Lockdowns erforschte, umkreiste ich auf der Karte die mächtigen Geysire von Alofaaga, die Wasserbottiche in die Höhe schossen, und die markanten Saleaula-Lavafelder und die Lavakirche – Savai’i ist schließlich eine Vulkaninsel, obwohl sie es ist ziemlich ruhend (seit 1905 gab es hier keinen Ausbruch mehr). Da mein geistiges Bild des Himmels für 2020 nicht einmal Schildkröten und Lavafelder berücksichtigt hatte, wird meine lang ersehnte Reise nach Samoa wahrscheinlich noch mehr Tagtraumparadiese liefern, als ich erwartet hatte.