Es ist kompliziert: Wie sich Uhrmacher bei Watches and Wonders 2024 auszeichnen

Eine der Blockbuster-Neuheiten auf der diesjährigen Watches and Wonders-Messe ist eine 980 Gramm schwere Taschenuhr mit fast 3000 Einzelteilen.

Es dauerte 11 Jahre, bis die Berkley Grand Complication von drei Uhrmachermeistern bei Vacheron Constantin, einem Giganten der Branche, entwickelt wurde. Mit 63 Komplikationen brach sie den bisherigen Rekord der Marke als „komplizierteste Uhr der Welt“. (Komplikation ist ein Fachbegriff für jede Funktion einer Uhr, die über das Anzeigen der Zeit hinausgeht.)

Die Taschenuhr geht dorthin, wo noch kein Uhrmacher zuvor war, und baut auf der langen Geschichte der Haute Horlogerie von Vacheron Constantin auf, die bis ins Jahr 1755 zurückreicht.

Obwohl es beeindruckend ist, werden Sie wahrscheinlich nie jemanden treffen, der das Bedürfnis, den Wunsch oder, ehrlich gesagt, tief genug (sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne) über ausreichend Geld verfügt, um eine Berkley Grand Complication mit sich herumzuschleppen. Da es nur eine davon gibt, wird die Uhr auf Bestellung gefertigt.

Die Berkley Grand Complication befindet sich am anderen Ende des Uhrenspektrums bei Watches and Wonders Genf – eines der „Wunder“, wenn man so will.

Aber jeder der 54 Uhrmacher auf der diesjährigen Messe jagt auf seine eigene Weise diesem Wow-Faktor hinterher und versucht, Sammler zu umwerben und sich von anderen abzuheben, während sich der Staub über dem pandemiebedingten Uhrenwahn legt.

Die Grenzen der Mechanik ausreizen

Liebhaber mechanischer Uhren konnten sich bei Watches and Wonders auf jede Menge freuen, denn es wurden zahlreiche komplexe Uhrwerke verschiedener Marken ausgestellt, von Giganten wie Patek Philippe bis hin zu unabhängigen Uhren wie Louis Moinet.

Das in Schaffhausen ansässige Unternehmen IWC brachte seine bisher komplexeste Kalenderuhr auf den Markt – den „Portugieser Eternal Calendar“, seine erste weltliche Uhr mit ewigem Kalender.

Die Regeln des weltlichen Kalenders sind unregelmäßig – alle vier Jahre und alle 400 Jahre gibt es ein Schaltjahr, dazwischen aber kein Schaltjahr alle 100 Jahre. Das bedeutet, dass die Jahre 2000 und 2400 Schaltjahre sind, 2100, 2200 und 2300 jedoch nicht.

Im Gegensatz zu Uhren mit ewigem Kalender, die alle 400 Jahre angepasst werden müssen, um dies zu berücksichtigen, berechnet die Portugieser Eternal Watch jedes Schaltjahr von jetzt an bis mindestens zum Jahr 3999 genau. Und sie könnte sogar darüber hinaus funktionieren, „denn das hat sie nicht getan.“ Noch ist offiziell entschieden, ob das Jahr 4000 ein Schaltjahr sein wird oder nicht.“

Die Mondphase ist sogar noch präziser: Sie weicht erst nach 45 Millionen Jahren um einen Tag ab, ein neuer Rekord, den IWC ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen hat.

Christian Knoop, Chief Design Officer bei IWC Schaffhausen, sagte gegenüber Euronews Culture, die Herausforderung bestehe darin, ein Design zu finden, das in der Lage sei, die komplexe Mechanik unterzubringen und gleichzeitig dem minimalistischen Design von IWC treu zu bleiben.

„Wenn es eine Bewegung gibt, die über so unglaubliche Fähigkeiten und so faszinierende technische Lösungen verfügt, die das menschliche Verständnis dessen, was technisch möglich ist, wirklich erweitert und verbiegt, dann muss man natürlich einen ästhetischen Ausdruck dafür finden“, sagte er.

„Ein Teil unserer Arbeit bestand darin, wirklich etwas zu schaffen, das die Design-Signatur der Portugieser respektiert, nämlich eine sehr reine, sehr präzise, ​​aber sehr reduzierte Instrumentenuhr. Und dann so etwas, was an technischen Komponenten so riesig ist.“

Der erstaunliche Zeitmesser dient auch als Herzstück der größeren neuen Kollektion von IWC, zu der auch kleinere und einfachere Uhren gehören, die sich leichter verkaufen und tragen lassen.

Aufstieg Indiens

Design und Mechanik gehen für viele Uhrmacher Hand in Hand, darunter auch für das kürzlich unabhängige Unternehmen Ulysse Nardin. Auf der diesjährigen Watches and Wonders stellte die Marke eine neue Version ihrer bahnbrechenden „Freak“-Uhr vor – die Freak S Nomad.

Ohne Zifferblatt, ohne Zeiger und ohne Krone löste die ursprüngliche Freak mit ihrer Einführung im Jahr 2001 eine kleine Revolution in der zeitgenössischen Uhrmacherkunst aus; Letztes Jahr wurde die Freak One bei der prestigeträchtigen Preisverleihung mit dem Iconic Watch Prize ausgezeichnet Grand Prix de l’Horlogerie de Genève.

Für Patrick Pruniaux, CEO von Ulysse Nardin, ist „technische Innovation mit einem Zweck“ der Schlüssel, um bei Uhrenliebhabern relevant zu bleiben.

„Bei modernem Design geht es nicht darum, ein Objekt zu zeichnen, sondern darüber nachzudenken: Was möchte man damit machen? Was möchten Sie produzieren?“ sagte er gegenüber Euronews Culture.

„Und ganzheitlich betrachtet: Was würde der Uhrenliebhaber erwarten? Welche Innovation möchte ich einbringen? Und wie kombiniere ich dann alles zu einem einzigen Objekt und bringe es auf eine andere Ebene?“

Pruniaux, der Ulysse Nardin im Jahr 2022 von der Kering-Gruppe kaufte, sagt, dass es derzeit einen „starken Appetit“ auf unabhängige Marken gibt, was sich in der Rekordzahl der Marken widerspiegelt, die bei dieser Ausgabe von Watches and Wonders ausstellen.

Früher wurden Indie-Marken bei großen Branchenveranstaltungen außen vor gelassen, wenn sie überhaupt eingeladen wurden. Laut dem Chef von Ressence, einer unabhängigen belgischen Marke, hat das wachsende Interesse der Sammler an kleineren Uhrmachern jedoch ein integrativeres Ökosystem geschaffen.

„Als ich Ressence im Jahr 2010 gründete, war die Baselworld noch in Betrieb und sie brachten uns Unabhängige in ein Zelt vor dem Veranstaltungsort“, sagte CEO Benoît Mintiens gegenüber Euronews Culture. „Wir befanden uns physisch außerhalb des Systems, was eine starke Aussage war. Heute sind wir Teil dieses Ökosystems.“

Mintiens beschreibt so etwas wie eine symbiotische Beziehung – Indie-Marken brauchen Branchenriesen, weil sie sozusagen den Gang der Branche am Laufen halten. Und große Marken brauchen Indies, weil sie bei ihren Uhren eher risikobereit sind.

„Oft zeichnen sich unabhängige Marken dadurch aus, dass sie neue Ideen, Innovationen und Konzepte entwickeln, die sehr unterschiedlich sind“, sagte er. „Aber eine Indie-Marke ist selten die erste Uhr für Sammler.“

Ressence hat Fans auf der ganzen Welt für sein Trompe-l’oeil-Design gewonnen, das aus flachen rotierenden Scheiben besteht, die viele zunächst für ein digitales Zifferblatt halten. Auf der diesjährigen Watches and Wonders präsentierte die Marke eine mehrfarbige Version ihres charakteristischen Type 1°.

Eine wachsende Community einbeziehen

Eine der nachhaltigen Auswirkungen der Pandemie ist eine florierende Online-Community von Liebhabern mechanischer Uhren, eine Gruppe von Menschen, die vielfältiger und lautstarker ist als je zuvor.

Dieser Gruppe ist es gelungen, die Branche auf mehr als eine Weise zu beeinflussen – von der Vermittlung unabhängiger Uhrmacher an einen Tisch bis hin zur Inspiration für die Entwicklung einzigartiger Zeitmesser.

Ein Beispiel ist der neue DEFY Skyline Chronograph des Schweizer Uhrenherstellers Zenith, den die Schweizer Marke zur Vervollständigung ihrer DEFY Skyline-Kollektion herausbrachte. Laut CEO Benoît de Clerck war die Entscheidung, einen Chronographen zu entwickeln, aber auch eine Reaktion der Zenith-Community.

„Als wir vor zwei Jahren dieselbe Uhr auf den Markt brachten, aber nicht als Chronograph, bekamen wir viele starke Vorschläge: ‚Hey Leute, ihr braucht Chronographen!‘“, sagte De Clerck gegenüber Euronews Culture. „Also haben wir es geschafft, die Sammlung zu vervollständigen, aber sie basierte auch auf dem Feedback, das wir von den Märkten bekamen.“

Der DEFY Skyline Chronograph verfügt über das hochgelobte Automatik-Chronographenwerk El Primero von Zenith, das bis auf eine Zehntelsekunde präzise ist.

„Bisher ist die Resonanz sehr positiv“, sagte De Clerck. „Das Feedback der Sammler ist, dass es sich um eine wunderschöne Uhr handelt und dass sie viel für ihr Geld bietet.“

„Das höre ich gerne. Es ist sehr ermutigend.“

Vielleicht mehr als jeder andere Uhrmacher hat das italienische Haus Panerai die Kraft der Uhrenliebhaber-Community gespürt.

Fans der historischen Modelle der Marke haben eine eigene Bewegung gegründet und nennen sich „Paneristi“. Die unabhängig von Panerai gegründete Gruppe hat rund 30.000 offizielle Mitglieder in 25 Ländern.

„Es gibt keine einzige Person, die bei Panerai arbeitet und Panerai besser kennt als die Paneristi“, sagte CEO Jean-Marc Pontroué.

Pontroué nimmt jedes Jahr zusammen mit rund 250 Paneristi am jährlichen Paneristi-Treffen teil. Er nimmt sich die Zeit, den Panerai Passport jedes Mitglieds persönlich zu unterschreiben, eine Broschüre, in der Panerai-Kunden anhand personalisierter Stempel nachverfolgen können, in welchen Geschäften sie waren.

„Es gibt eine Art religiöse Hingabe, eine echte Bewunderung für die Marke“, sagte Pontroué. „Für diejenigen von uns, die hier zehn Stunden am Tag arbeiten, ist es immer sehr emotional, Menschen zu sehen, die unsere Marke besser kennen als wir.“

Panerai pflegt seine Beziehungen zu seinen verschiedenen Fansegmenten, sagte Pontroué, und hat durch seine einzigartigen interaktiven Erlebnisse sogar neue geschaffen.

Seit 2019 bringt die Marke jedes Jahr mehrere „Experience Edition“-Uhren heraus, limitierte Zeitmesser, die mit einem einzigartigen Erlebnis verkauft werden – von einer Trainingseinheit mit Navy Seals über eine Nordpolexpedition bis hin zu einer privaten Tour durch die exklusivsten Veranstaltungsorte Roms.

„Wir haben eine neue Gemeinschaft von Sammlern geschaffen, die an einem Erlebnis teilgenommen haben“, sagte Pontroué. „Wir haben drei Kunden, die jedes unserer Erlebnisse kaufen, noch bevor wir es bekannt geben.“

Die neueste bei Watches and Wonders veröffentlichte Experiences-Uhr bietet Sammlern die Möglichkeit, in die Zeit des Segelteams Luna Rossa einzutauchen, während es sich auf den America’s Cup in Barcelona vorbereitet – für coole 195.000 Euro.

Für Pontroué ist es eine Möglichkeit, die Geschichte der Marke zu würdigen und gleichzeitig einen neuen Dialog mit seiner High-End-Kundschaft zu eröffnen.

„Panerai-Uhren wurden vor langer Zeit als Werkzeuge für die italienische Marine hergestellt“, erklärte Pontroué. „In gewisser Weise dachten wir, dass dies Panerai zu seinen Wurzeln zurückbringen könnte, die nicht in einem Büro liegen.“

Watches and Wonders 2024 findet bis zum 15. April in Genf statt. Es ist vom 13. bis 15. April für die Öffentlichkeit zugänglich.