Lir und Einheimische Meeresfrüchte und Scran, The Marina, Coleraine, Nordirland BT52 1EY. Mahlzeit für zwei Personen, Vorspeisen 7,50–8,50 £, Hauptgerichte 16–29 £, Desserts 7,50 £, Weine ab 24 £
Das Restaurant liegt am Fluss. Der Fluss fließt bis zum Meer, wo die Fische tief schwimmen. Der Fisch wird zum Restaurant gebracht, das am Fluss liegt, der zum Meer hinabfließt. Entschuldigen Sie, aber es gibt einfach etwas an der Einfachheit von Lir, hart am Fluss Bann in Nordirland, das die schreckliche Ernest-Hemingway-Parodie in mir zum Vorschein bringt. Ich verspreche, dass es nicht noch einmal passieren wird. Das Unternehmen in Coleraine entstand aus einer Faszination für das Meer und der Überzeugung der Eigentümer Rebekah und Stevie McCarry, dass nicht genug von den fantastischen Meeresfrüchten, die von den Tagesbooten vor der nordirischen Küste gefangen werden, letztendlich von den Bewohnern gegessen wird Ufer.
Die Idee hinter Lir, einem alten irischen Wort für Meer, mag einfach sein; Der Weg hierher war nicht der Fall. Im Januar 2020 übernahmen sie den elegant heruntergekommenen Yachtclub in Coleraine mit Plänen für ihr Restaurant. Eine Pandemie kam dazwischen. Mit einer jungen Familie, die sie ernähren mussten, gründeten sie einen Online-Fischhändler und lieferten lokalen Fisch an die Haustüren, nur in mit Bindfaden zusammengebundenes Papier eingewickelt. Irgendwann gelang es ihnen, die Küche zu öffnen, aber die Einrichtungen waren so einfach, dass sie sich auf das Straßenessen konzentrierten: Hummerbrötchen, Tintenfisch-Döner, Lengfisch-Dogs und dergleichen.
Schließlich sammelten sie das Geld für eine Renovierung, die sich über zwei Jahre hinzog. In der Zwischenzeit richteten sie in einem einfachen Schuppen am Strand von Portstewart einen weiteren Veranstaltungsort namens „Pool“ ein, der eine Nassfischtheke, ein Restaurant und einen Raum für Live-Veranstaltungen beherbergte. Es gab Fensterläden an den Wänden, und wenn die Stürme kamen, was in dieser Gegend immer der Fall ist, kam es zu Überschwemmungen. Eine Welle hätte sie fast ausgelöscht. Trotzdem gewann der Pool mehrere Restaurantpreise.
Jetzt sind sie hier, zurück im renovierten Yachtclub, der klar und geräumig ist. Es verfügt über sexy Downlighter, geschmackvolle Kunst und eine Cocktailkarte mit starken Spirituosen und aus der Metzgerei stammenden Dingen wie Ginster. Es gibt eine Terrasse mit Blick auf den ruhigen Fluss und eine Speisekarte mit einer Absichtserklärung. Es gehe ihnen, so sagen sie, um Null-Abfall und Nachhaltigkeit; über das Schlachten ganzer Fische, das Fermentieren, Räuchern und generell das Bleiben in der Nähe des eigenen Zuhauses. Sobald sie die Filets haben, verwenden sie den Rest für Brühen, Fischwürste und sogar Wurstwaren auf Fischbasis. All diese ausgeprägte Nerdigkeit ist entzückend, aber nutzlos, wenn die Slogans nicht zu guten Essensergebnissen führen. Tun sie.
Einige davon sind in der Tat sehr gut und äußern sich in einem zutiefst nordirischen Engagement für Portionen, die Sie durch einen harten Winter bringen, selbst wenn es Frühling ist. Hier kommt ein frittierter Seehecht „Kiew“. Es ist ein goldbraunes, fassförmiges Stück wunderschön zubereiteten Weißfischs von der Größe eines Ein-Personen-U-Bootes. Es ist gefüllt mit einer Bärlauchbutteremulsion, dem Grün von Grasschnitt, und wird mit einem ausreichend haltbaren Püreekissen und geriebenem Wirsing, begossen mit knusprigem Speck, geliefert. Schneiden Sie den Fisch in Stücke und beobachten Sie, wie das Gericht selbst soße wird, bis alles mit der feinsten Knoblauchbutter, die die Menschheit kennt, geschmiert ist.
Sie mögen ihre Soßen bei Lir. Ein Seeteufelswurstbrötchen, dessen glänzender Blätterteig so exquisit laminiert ist, dass man nicht weiß, ob man es essen oder auf einen Sockel stellen soll, wird mit einem dicken fermentierten Chili-Ketchup mit genau der richtigen Prise wärmender Hitze serviert. Der Mayonnaise mit dem Kimchi-Krautsalat, der unter einem raschelnden Haufen knuspriger Tintenfische liegt, wurde ein wohlüberlegter Löffel Gochujang hinzugefügt. Ein Stück Rinderrippe wurde zunächst mit Kaffeesatz eingelegt und dann zwei Tage lang langsam gegart, bevor es angebraten wurde. Es liest sich performativ, nicht wahr? Schauen Sie sich all die kniffligen Dinge an, die wir mit diesem kleinen Rechteck aus Qualitätsfleisch gemacht haben. Aber wer liebt nicht eine gute Geschichte, wenn daraus etwas so herrlich Zartes und Knackiges entsteht? Und natürlich gibt es eine eigene Soße, eine braune mit den tiefen Karamelltönen eines lokalen IPA.
Ich könnte mich über den Makrelen-Caesar-Salat beschweren, weil er eine Dekonstruktion ist. Auf der einen Seite befindet sich ein Stück kleiner Edelstein, geträufelt mit etwas Cremigem und Cäsar-ähnlichem. Auf der anderen Seite befindet sich ein Sauerteig-Crouton, beladen mit zerkleinerten Stücken heißgeräucherter Makrele und Parmesanlocken. Nein, es ist kein Cäsar. Es gibt verschiedene Dinge, die mit einem Cäsar verbunden sein können. Aber wenn man den Titel beiseite lässt, ist es ein sehr gutes Gericht. Der Salat wird mit gepökelten und frittierten Lengstücken bestreut, die die Rolle von Speckspeck spielen. Die Makrele ist ölig, rauchig und angenehm intensiv.
Die Speisekarte wechselt hier täglich. Zu den Hauptgerichten des heutigen Abends gehören samtige Taschen gut gemachter Nudeln, gefüllt mit Kabeljau, in einer klassischen Buttersauce und ein süßes und nussiges Risotto aus Gerste und Waldpilzen auf Erbsenpüree. Als Garnitur gibt es ein faustgroßes Stück mit Miso glasierten und gebratenen Seeteufel. Es ist einfallsreiches und nachdenkliches Zeug, ohne aufdringlich zu sein. Hin und wieder kommt es zu Fehltritten. Eine Hummer-Béarnaise-Sauce, serviert mit einem langgereiften Rinderfilet einer ehemaligen Milchkuh, klingt nach einer sehr guten Idee. Es ist einfach zu sauer. Glücklicherweise wird das Ganze durch ein schönes kleines Törtchen aus karamellisierten Zwiebeln in einer Tasse Blätterteig ausgeglichen. Zum Abschluss gibt es ein wackeliges Stück Miso-Karamell-Tarte und ein Schokoladen-Biskuit-Eis-Sandwich.
Angesichts einer Speisekarte mit Seeteufel, Makrele, Leng und vielem mehr, bei der sogar Wert darauf gelegt wird, alle Teile des Fisches zu verwenden, müssen Fragen der Nachhaltigkeit geklärt werden. Ich bin mir sicher, dass man in Lir im Gegensatz zu anderen Fischrestaurants weiß, von welchen örtlichen Booten der Fang stammt und welche Kapitäne den Fang durchführen. Sie wissen auch, welche Fischgründe nachhaltig sind und welche Arten dort gedeihen. Der Fischhändler bleibt Teil des Geschäfts, ebenso wie das Streetfood-Angebot unter dem Namen Native Seafood & Scran. Wenn Sie für das anspruchsvollere Menü keinen Tisch bekommen, kommen Sie an die Terrasse und genießen Sie Tintenfisch-Bhajis und Hummer-Sesam-Toast. In einer Gegend, die nicht für ihr anspruchsvolles Restaurantangebot bekannt ist, ist dies eine Gegend, die es verdient, erfolgreich zu sein.
Und wenn Sie gerade in der Nähe sind und ein Frühstück benötigen, gehen Sie zu „wirklich entzückend“. Babuschka Café am Hafen von Portrush. Sie haben eine sehr starke Linie mit rauchigen Bohnen, mit außergewöhnlichen Würstchen und Speck von einem örtlichen Metzger. Ich träume immer noch von ihrem Frühstücksbrötchen, gefüllt mit knusprigem Schweinebauch und Rotkohlsalat mit Soja- und Gochujang-Glasur. Das bringt Sie am Morgen danach in Schwung.
Nachrichtenhäppchen
Kino, das an das Haus der Opera North in Leeds angeschlossene Restaurant, hat einen neuen Koch ernannt, der das Middle Eastern MorMor ersetzt, dessen Residenz abgelaufen ist. Josh Whitehead, ein ehemaliger Professioneller Meisterkoch Halbfinalist, kommt vom Coach and Horses in Harrogate. Bis zum 11. Juni bietet er ein Vorschaumenü „Test Kitchen“ an, mit zwei Gängen für 24 £ und drei für 29 £. Es umfasst gebratene Ente mit geschmorter Endivie und Popcorn-Polenta mit gegrillten Pilzen, Tempura-Pilzen und gegrillten Zwiebeln. Eine vollständige Speisekarte gibt es dann ab Ende Juni (kinoleeds.co.uk).
Carinito, ein renommiertes Taco-Restaurant in Mexiko-Stadt, kommt ab Ende Mai für einen zweimonatigen Aufenthalt nach London. Das Carinito-Team wird in der Weinbar Oranj in Shoreditch zu Hause sein, mit einer Speisekarte, die Guacamole mit britischen Garnelen, Pulled Pork Belly mit Reispulver, Chicharron und frischer Minze sowie konfitierten Blumenkohl mit Zitrusfrüchten und fermentiertem Bohnenpüree umfasst. Besuchen @oranj auf Instagram für mehr.
Bei all dem Interesse an Neueröffnungen vergisst man schnell die Pioniere. Abschied von einem von ihnen: dem großartigen Brian Stein, Gründer der Maxwell’s Restaurant Group, der im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Auf seinem Höhepunkt im Jahr 2010 hatte Maxwell’s, eine amerikanische Bar und Grill, Außenstellen in ganz London und in Oxford und beschäftigte mehr Mehr als 400 Menschen wurden Opfer der Pandemie. Das Original in Hampstead war das erste Restaurant, das ich als frühreifer Teenager besuchte, ohne Eltern im Schlepptau. Die Erinnerung daran hat einen ganz besonderen Platz in meinem überfütterten Herzen.
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