MAILAND (AP) – Die Mailänder Designer nahmen am zweiten Tag der Mailänder Modewoche eine bescheidenere Wendung mit überwiegend Damenmode-Looks für den nächsten Herbst und Winter.
Wenn der erste Tag nackte Haut zeigt, bot der zweite Tag Optionen, mit denen Frauen die Menge, die sie preisgeben, erhöhen oder verringern können.
Einige Highlights der Shows am Donnerstag am zweiten Tag der Mailänder Modewoche mit Vorschauen auf überwiegend Damenmode für den nächsten Herbst und Winter:
PRADA SPIELT MIT COUTURE UND ALLTAG
Bräute und Krankenschwestern kommen in der neuesten Prada-Kollektion der Co-Kreativdirektoren Miuccia Prada und Raf Simons voll auf ihre Kosten.
Das verbindende Thema war Fürsorge, etwas, das laut den Designern in einer Welt, in der Kriege toben, Mangelware ist.
Prada sagte, dass das Paar Wert auf bescheidene, zielgerichtete Looks legen wollte, nicht nur auf “extremen Glamour”. „Schönheit liegt in alltäglichen Dingen“, fügte sie hinzu.
Ein weißes Uniformkleid schmiegte sich an den Körper und hob es mit Couture-Details hervor, etwas Gewöhnliches, das normalerweise in einem Handwerksladen gekauft wurde. Während sie eine Uniform mit steifem Kragen, geknöpften Vorder- und Taillentaschen suggerieren, sind Details wie eine nachlaufende Schleppe mehr Form als Funktion.
„Warum sollte man Kleidungsstücken, die die Menschen im wirklichen Leben tragen, nicht Bedeutung beimessen“, sagte Simons hinter der Bühne, und Uniformen nicht nur in Arbeitskleidungsgeschäfte verbannen.
Umgekehrt beabsichtigen die Designer eine Reihe weißer Röcke, von Mini bis Volant mit 3D-Blumendetails, als Hochzeitskleidung, die ein Stück für einen Tag in eine alltägliche Angelegenheit verwandeln. Die weißen Röcke wurden mit robusten Pullovern und Blazern kombiniert, um die frische Nützlichkeit zu unterstreichen.
Die Kollektion stützt sich stark auf Themen, die im letzten Monat in der Vorschau vorgestellten Herrenmode-Looks eingeführt wurden. Bei der Oberbekleidung liegt der Schwerpunkt auf Architektur, jedoch mit einem feminineren Touch. Kurz geschnittene Capes mit militärischen Details boten eine frische Silhouette, ebenso wie Dufflecoats mit unerwarteten Volumina auf dem Rücken.
Die vielleicht anpassungsfähigsten Laufsteguniformen waren die Bleistifthosen, die mit gerippter Strickware und Pumps getragen wurden, einige mit flachen, flügelartigen Akzenten. Sie wurden in ansprechenden Farbkombinationen wie Pink und Seafoam Green gezeigt. Und die langen einheitlichen Kommoden tauchten in Seidendrucken mit kleinen Schleppen wieder auf, perfekt für einen Abend.
Zu den Gästen in der ersten Reihe gehörten Dua Lipa, Sienna Miller, May Ray Thurman Hawke und Jeon So-Mi. Draußen drängten sich Fans der chinesischen Sängerin Kun.
DER ZIRKUS EMPORIO ARMANI
Models, die über den Laufsteg von Emporio Armani liefen, lächelten tatsächlich, nicht den üblichen Laufsteg-Look. Aber es kommt nicht alle Tage vor, dass eine fröhliche, spaßige Kollektion dazu einlädt.
Kleine Melonen schienen die fast vaudevillianische Stimmung der Kollektion zu bestimmen, die durch asymmetrisch geknöpfte Jacken, Organza-Röcke in mehrfarbigen Lagen und große Disco-Kugel-Pailletten-Cocktailkleider unterstrichen wurde, die das Licht und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Heiterkeit kam auch in durchsichtigen Blusen mit hellen, abgerundeten Kragen, winzigen Taschen, die von Trägern herunterhingen, und geschmückten Ausschnitten, die Samtanzüge akzentuieren, durch.
„Es gibt ein bisschen von allem, aber im Dienste einer Sache: Diskretion beim Zeigen einer leicht exzentrischen Mode“, sagte Armani nach der Show.
Der 88-jährige Designer gab zu, dass er Spaß hatte und fügte lachend hinzu: „Aber ich bin erschöpft.“
____
BLUEMARINE’S KRIEGER
Der Kreativdirektor von Bluemarine, Nicola Brognano, zeigte seine Kollektion vor dem Hintergrund eines brennenden Buchstabens B inmitten von Steinruinen.
Dass die Bluemarine-Frau für die nächste Saison eine Kriegerin ist, wurde in den flüssigen metallischen, eng anliegenden Kleidern sowie Tunika-und-Schlaf-Kombinationen deutlich. Lange metallische Kettenhemdkleider wurden über nietenbesetzten Lederhöschen getragen.
Shearling-Mäntel und Akzente vervollständigten die Looks und übten Kühnheit aus.
MOSCHINOS NONKONFORMISMUS
Jeremy Scotts neueste Moschino-Kollektion war etwas weniger wörtlich als sonst, aber das heißt nicht, dass sie subtil war.
Scott wechselte vom Surrealismus zum Punk und erklärte seine Punk-Absichten mit übertriebenen Stachelperücken, die von allen Models getragen wurden. Eröffnungslooks spielten mit dem Surrealismus von Salvador Dali, mit Hahnentrittmustern, die zu schmelzen schienen, und wellenförmigen Säumen an Jacken und Röcken, die den gleichen surrealistischen Effekt erzielten.
Die Looks wechselten zu reinem Punk mit Jacken und Röcken, die mit Spikes bedeckt und mit Mesh akzentuiert und dann mit juwelenbesetzten Broschen für eine Aristo-Punk-Atmosphäre geschmückt wurden, die in einem Prinzessinnenkleid aus Tüll mit juwelenbesetzten Opernhandschuhen gipfelte. Es gab einen Karneval-Moment mit einem juwelenbesetzten BH-Oberteil und einem Kleid mit Pailletten und Perlen. Schuhe mit Zick-Zack-Absätzen.
„Es ist eine Rebellion mit surrealen Anklängen und einer Prise nonkonformistischer Königswürde“, sagte der Designer in Notizen.
MAX MARA ERKLÄRT EINE „KAMELOSENKRATIE“
Max Maras Kreativdirektor Ian Griffiths äußert sich augenzwinkernd über die Affinität der italienischen Marke zu Monochromen, vor allem in einem neutralen Camel. In dieser Saison füllt er damit sowohl den Laufsteg als auch stürzt er ihn um, mit Looks in Brokat und Jacquards, die die Markenzeichen biegen.
Die Kollektion wurde weitgehend von den Hofkostümen des 18. Jahrhunderts inspiriert, die in weichen Morgenmänteln mit hübschen Raffungen, weiten, kurz gehaltenen Panierröcken und hübschen Samtbändern im Haar zu sehen sind.
Griffiths fügte moderne Akzente wie dicke Gürtel hinzu, die die Silhouette definieren, um ein „BBC-Kostümdrama“ zu vermeiden, sagte er. Die Jacquards und Brokate im kamelfarbenen Universum von Max Mara „verleihen Ihnen ein verwegenes Kavaliergefühl“, sagte die Designerin.
Griffiths sagte, er stelle die Würde der Max Mara-Frau in den Mittelpunkt seiner Kollektionen und achte auf den globalen Markt mit unterschiedlichen Bescheidenheitsstandards.
„Meine Interpretation von Würde ist das, was ich heute gezeigt habe: Kleidung, die zeigt, wer sie trägt, in ihrem besten Licht, um ihre Schönheit zu zeigen, aber auf eine Weise, die sie niemals in irgendeiner Weise erniedrigt“, sagte Griffiths. „Ich fühle Schmerzen für Frauen, die sich entscheiden oder aus dem einen oder anderen Grund etwas tragen müssen, in das sie sich wahrscheinlich auf dem Laufsteg verliebt haben, und dann den ganzen Tag oder die ganze Nacht damit verbracht haben, nur ständig zu denken: ‚Bin ich jung genug oder dünn genug?'”
SÜDWEST-INSPO BEI ROBERTO CAVALLI
Fausto Puglisis neueste Kollektion für Roberto Cavalli könnte das Coachella-Musikfestival mit westlich inspirierten Elementen und Rock ‘n’ Roll-Ethos bevölkern.
Zu den sexy Looks gehörten Patchwork-Lederröcke, superschlanke Ganzkörperanzüge aus Spitze und Jeans mit Elefantenbeinen, die mit seidenbedruckten Hemden getragen wurden, die leicht vom Körper gleiten. Fließende Kleider entblößten Rücken und Taille, könnten aber bei Sonnenuntergang mit Patchwork-Lederjacken mit Sternmotiven bedeckt werden. Türkisfarbener Nietenschmuck akzentuierte die Looks.
Die Kollektion passt gut in einen Laufsteg der Mailänder Modewoche, der auch im Herbst und Winter dazu einlädt, Haut zu zeigen.
=