PARIS (AP) – Die Pariser Herrenmodewoche war am Mittwoch für ihren ersten ganzen Tag mit Laufstegkollektionen in Bestform, die eine dynamische Saison mit Marken wie Dior, Vuitton, Loewe und Givenchy ankündigten, die von der Pandemie zurückgebrüllt sind.
Hier sind einige Highlights der Herbst-Winter-Shows 2023-24:
EINE GESCHICHTE VON ZWEI GIVENCHYS
Gäste in unhandlichen Absätzen navigierten über das Kopfsteinpflaster, um das historische Gelände der Ecole Militaire zu betreten, kamen an einem riesigen schwarzen „GIVENCHY“-Schild vorbei und die Gäste tranken Ingwer-Shots und Entgiftungstee. Die gereinigte Atmosphäre passte zum reduzierten weißen Dekor.
Die Sammlung selbst war schwieriger zu fassen. Es könnte als eine Geschichte von zwei Givenchys beschrieben werden.
Die erste war eine Ausstellung hervorragender minimalistischer Schneiderei, die laut Designer Matthew M. Williams „eine andere Hand hat“ – und in Zusammenarbeit mit dem Couture-Atelier des Hauses hergestellt wurde.
Die zweite war eine Geschichte davon, ein bisschen beschäftigt zu sein: eine Ästhetik – inspiriert von einem Bild des Malers Lucien Freud, der einen Mantel über farbbespritzte Arbeitsstiefel wirft – die die 52-Look-Show mit ihrem urbanen Stil, willkürlichen Schichten, schrillen Farben und absichtlich unpassende Kleidungsstücke.
Der kurze Ausbruch monochromatischer Anzüge zu Beginn der Show leitete unter Williams Amtszeit eine willkommene neue Richtung für das Haus ein. Es war eine Schande, dass dieses Thema im Verlauf der Anzeige nicht weiter entwickelt wurde. Die Anzüge hatten scharfe Linien, ordentlich spitze Schultern und schmale Taillen, die die Silhouette in eine längliche Sanduhr verwandelten. Sie waren – so das Haus – „an den Nähten trotzig ungesäumt“. Schwarze Handschuhe verliehen diesen Looks eine spielerisch unheimliche Qualität.
„Die Welt hat viele Möglichkeiten für alle“, sagte Williams. „Das ist das Schöne an Givenchy: eine Marke, die T-Shirts für … junge Leute herstellt, und dann gibt es Leute, die Couture-Schnittjacken kaufen wollen. Es trifft die ganze Bandbreite.“
BLUEMARBLE ERFORSCHT IDENTITÄTEN
Bluemarble zählt den Schauspieler Timothee Chalamet und den Sänger Justin Bieber zu seinen Liebhabern. Einige amüsierte Gäste in der ersten Reihe fragten, ob Designer Anthony Alvarez mit seiner Herbstkollektion ein Statement darüber abgeben würde, wie religiös die Marke geworden ist.
Seine auffällige Ausstellung in der American Cathedral war ein typischer Schmelztiegel aus Streetwear, Schneiderei und interkulturellen, Country-Hopping-Referenzen.
Alvarez, der in New York geboren wurde und philippinische, spanische, französische und italienische Wurzeln hat, nutzt seine verschiedenen Identitäten als Stilprüfstein. Der Name der Marke selbst ist global und entlehnt von einem ikonischen Foto der Erde, das 1972 von der Apollo 17-Crew aufgenommen wurde.
Ausgebleichte Blue Jeans und knallgelbe Loafer waren am Mittwoch eine Hommage an dieses Jahrzehnt. Ein anschmiegsamer, grau melierter Strick prangte mit dem Markennamen darauf und war wegweisend für unzählige zottelige, mehrfarbige Retro-Looks, die teils Woodstock, teils Yeti rüberkamen.
Aber es gab auch clevere Momente, wie die Maskenmotive, die auf lässigen Pullovern auftauchten und Fragen nach der Natur der wahren Identität aufwarfen.
BIANCA SAUNDERS’ KÜHLE ZURÜCKHALTUNG
Ein minzig-frischer Vibe durchzog Bianca Saunders’ dritte Show in Paris.
Es entstand aus einer minimalistischen, oft überdimensionalen Ästhetik, die mühelos zwischen den Kulturen hin und her flitzen konnte und subtil ihren britischen und jamaikanischen Hintergrund kanalisierte.
Farbtupfer, wie ein leuchtend neonblaues T-Shirt, trafen auf eine ansonsten reduzierte Kollektion, die gerade durch ihre Zurückhaltung cool wirkte.
Der erste Look, eine Interpretation eines maßgeschneiderten Anzugs, brachte klare, saubere Linien mit sich, um Minimalismus zu projizieren – oder was das Haus sagt, ist Saunders, „der die Spannung zwischen Tradition und Moderne anspricht“.
Andere Momente waren lustig und nachdenklich, wie ein übergroßer bouldergrauer Mantel, den ein Model mit Pony trug, der über seine Augenlinie fiel.
Die mit dem Andam-Preis ausgezeichnete Saunders, eine von nur einer Handvoll Designerinnen in der Herrenmode, ist eine willkommene Folge im Pariser Kalender.
SAINT LAURENT KANÄLE SCHWARZ
Das Haus, das in den 1960er Jahren die Damenmode mit Herren-Smokings neu definierte, taumelte in dieser Saison in die entgegengesetzte Richtung.
Der Designer Anthony Vaccarello brachte die dunklen, länglichen Silhouetten der Damengarderobe von Saint Laurent in eine geschlechterspezifische und ästhetisch präzise Herrenausstellung für den Herbst.
Doch die 46-teilige Kollektion war zwar stark in Schwarz gehalten, aber manchmal leichtsinnig für neue Ideen.
Bodenlange Ledermäntel im „Matrix“-Stil mit Vaccarellos charakteristischen übertriebenen Statement-Schultern fanden ihren Platz neben zurückgekämmten Haaren und Sonnenbrillen, aber auch Smoking-Mäntel und Hälse, die in üppigen Schleifen gebunden sind, die an die Ära der New Romantics erinnern.
Eine glänzende, schwarze Lederschleife im Kontrast zu einem mattschwarzen Wollmantel war ein typischer Stil für den gebürtigen Belgier, aber dennoch eines der Highlights der Show.
Die erste Reihe war bemerkenswert, darunter die französische Schauspielerin Beatrice Dalle in einem übergroßen Smokingmantel, die unter einer schwarzen Sonnenbrille hervorlugte.
Jenna Ortega, der Star der Netflix-Hitshow „Wednesday“, wurde bei ihrer Ankunft in einem schwarzen Säulenkleid mit Kapuze fotografiert.